Самогонный аппарат из термоса своими руками чертежи. Ректификационная колонна своими руками: обратный холодильник

Все мы трепетно, с большой гордостью и любовью относимся к тому, что выращено и произведено нашими руками, называя эту продукцию экологически чистой. Не остался в стороне от тяготения к натуральности и чистоте .

Продукт, безусловно, качественный и в разумных количествах — полезный. Однако по-прежнему остро перед мастерами изготовления горячительных напитков стоит вопрос об избавлении продукта от вредных примесей .

А вы умеете очищать самогон? Ведь сивушные масла непременно содержатся даже в «чистой как слеза» жидкости, тонко струящейся из трубки обычного , в котором не предусмотрена колонна для дистилляции, в подставленную банку.

Готовая водка, которую мы все периодически покупаем в магазинах, избавлена от вредных веществ, прежде всего – от сивушных масел. А секрет довольно прост.

На заводах, занимающихся производством алкогольных напитков, применяют не дистилляцию (как в самогоноварении), а ректификацию , принципиально другой метод.

Поэтому «казенка» избавлена от примесей и оказывает обычно более мягкое воздействие на организм. Мы, естественно, говорим о качественной водке.

Рассмотрим, что такое ректификационная колонна и зачем она нужна доке самогоноварения. Прежде всего – это своеобразная надстройка над перегонным баком , служащая фильтром, в котором оседают . Подробная схема ректификационной колонны приведена ниже.

Основной принцип действия колонны – механическая очистка самогона от разнообразных примесей еще на стадии производства.

При обычной дистилляции (перегонке) все спиртовые, а также другие пары во время нагревания выделяются из браги, перемешиваются между собой, чтобы вместе уйти через отводную трубку в холодильник, а затем уже превратиться в жидкость, капающую в подставленный резервуар.

Разделение этих паров на спиртовые и сивушные в обычных бытовых условиях сложно.

Только частично можно добиться результата контролем температурного режима, и отделением «голов» с «хвостами» .

А вот как работает ректификационная колонна: при ректификации смешанные пары, поднимаясь вверх, преобразуются в жидкость, стекающую в специальные «тарелочки», которыми снабжена ректификационная очищающая колонна перегонного аппарата.

Во флегме (жидкости в тарелочках) остаются легколетучие соединения (закипающие при довольно низких температурах), а выше, в систему охлаждения, поднимаются труднолетучие, где превращаются в спиртосодержащую жидкость — очищенный самогон.

Во флегме остаются сивушные масла и другие вредные соединения, а спирт беспрепятственно конденсируется в и стекает в подставленную посуду.

Для самодельных устройств принцип работы ректификационной колонны остается тем же, но функцию задержки флегмы выполняют не тарелочки, а множественные мелкие пружинки из кухонных мочалок, сделанных из нержавеющей стали.

Как сделать в домашних условиях?

Существуют уже готовые самогонные аппараты с ректификационной колонной, которые можно купить через интернет. Как правило, они удобны и достаточно качественны, но цены на ректификаторы многих останавливают даже в стремлении изготавливать исключительно качественный самогон.

Так что, опустить руки и пользоваться «дедовскими» методами для очистки продукта: ватой, активированным углем, кофейными фильтрами? Конечно же нет, народные умельцы нашли выход и из этого положения.

Мы научим, как сделать ректификационную колонну самостоятельно, буквально из подручных материалов . Но прежде чем приступать к реализации задумки, взвесьте как следует плюсы и минусы этого устройства.

Плюсы ректификации:

• Практически идеальная очистка самогона от вредных примесей.
• С помощью самогона, полученного из аппарата, оборудованного колонной для очистки самогона, сделанной своими руками, можно приготовить очень качественные различные напитки с высоким содержание алкоголя.
• Качество полученного продукта будет соответствовать ГОСТам для промышленного производства.
• Только с помощью ректификационной колонны можно получить действительно чистый и качественный конечный продукт . При обычной перегонке, даже , такого результата не достичь.

Минусы :

• По мнению многих маститых самогонщиков, после прохождения через ректификационную колонну конечный продукт «выхолащивается», теряя не только сивуху, но и большую часть ароматической составляющей (к примеру, привкус варенья, которое вы добавили к ней).
• Процесс изготовления конечного продукта более растянут по времени, значит – требует и больших энергозатрат (электроэнергии, газа, дров).
• Нужна сама колонна, которую необходимо либо купить, либо изготовить самостоятельно.

Чтобы сделать своими руками ректификационную колонну, необходимо, поняв принцип действия, изготовить такой прибор.

Помните, что ректификационная колонна для самогонного аппарата требует качественного сырья , чтобы она могла выполнять свое главное назначение.

Понадобится:

• нержавеющая труба диаметром от 30 до 50 мм и высотой 1,3 – 1,4 метра. Желательно выдержать именно такой диаметр, чтобы добиться максимально правильной работы оборудования. Нержавейка — инертный химически материал, он не подвержен коррозии, не выделяет посторонних запаха и химпримесей;
• многие считают, что еще лучше изготовить ректификационную колонну из меди , но это уже – на ваше усмотрение и возможности;
• соединительные элементы , а также силиконовые и/или медные трубки;
• утеплитель (подойдет кусок поролона);
• зажим от медицинской капельницы (не обязательно, но удобства добавляет);
• 2 металлических фиксатора из сетки – по внутреннему диаметру трубы и упорные шайбы для них;
• контактные элементы , которые будут очищать спиртовые пары от примесей. Просто отличны в этом плане мелкие стеклянные шарики, но вопрос в том, где их взять в нужном количестве (они должны на 2/3, или хотя бы наполовину заполнить внутренность колонны). Поэтому нашлась замена – металлические губки для чистки посуды в количестве 30 – 40 штук.

Выбор металлических пружинных губок-мочалок – важнейший этап изготовления ректификатора. Отправляться за покупкой можно только с магнитом . Пищевая нержавеющая сталь (которая допущена к использованию в пищевой промышленности) НЕ МАГНИТИТСЯ!

В противном случае вы можете купить мочалку, которая поржавеет внутри колонны, либо изготовленную из технической нержавейки, выделяющей вредные соединения.

Вот, собственно, и все дополнительное оборудование, при учете, что самогонный аппарат, включая куб и холодильник, у вас уже есть.

Процесс изготовления

Какой будет ваша ректификационная колонна своими руками – решать вам. Принцип сборки также предусматривает несколько возможных решений:

1. Выбранную трубу разрежьте на две части (верхняя – 0,5 – 1/3 общей высоты).
2. Края, сняв фаску, состыкуйте. Можно – с помощью переходника или резьбового соединения.
3. В нижней части трубы необходимо установить сетку из металла, чтобы частички наполнителя не падали в куб. Этой частью самодельная ректификационная колонна будет установлена на перегонный куб.
4. Разрежьте имеющиеся у вас губки из нержавейки на небольшие кусочки примерно по полсантиметра. Наполните нижнюю часть (помните, она должна быть не менее 0,5 общей высоты ректификатора, но и не более 2/3) кусочками металлической губки. После этого закройте трубу сеткой и зафиксируйте упорной шайбой.
5. Присоединяете нижнюю часть трубы непосредственно к баку, соединение утепляете.
6. Общее устройство ректификационной колонны предусматривает наличие водяной рубашки, поэтому на верхнюю часть трубы герметично припаивают водяной корпус с двумя патрубками на ввод и отвод воды для охлаждения.
7. Сверху трубу нужно закрыть крышкой либо запаять, сделав отверстие под атмосферную трубку.
8. Выше от стыка с нижней трубой на 1,5-2 см проделайте отверстие для патрубка, через который выводится дистиллят (самогон). Под ним прикрепите пластинку, на которой будет собираться конденсат — флегма.
9. Состыковываете отрезки трубы между собой. Вот колонна, предназначенная для очистки самогона своими руками и готова.

Важно! Соединение труб должно быть герметичным, но разборным. Если посадить его на герметик, исчезнет возможность промывать внутреннее наполнение, а также при потребности – заменять его.

Важно чтобы кусочки пружинок не переплетались между собой, а компактно утрамбовывались . Не заталкивайте наполнитель принудительно, лучше встряхивайте и постукивайте трубой, заполнив весь отрезок.

Завершающий этап – подсоединение к уже имеющемуся в самогонном аппарате холодильнику. Делать это удобно с помощью силиконовой трубки, с установленным в ней зажимом от капельницы. Так вы в любой момент сможете регулировать скорость движения жидкости.

Полезные видео по устройству и изготовлению своими руками

Принцип работы ректификационной колонны:

Рано или поздно почти каждый любитель самодельного алкоголя задумывается о приобретении или изготовлении ректификационной колонны (РК) – устройства для получения чистого спирта. Начинать нужно с комплексного расчета базовых параметров: мощности, высоты, диаметра царги, объема куба и т.д. Эта информация будет полезна как желающим сделать все элементы своими руками, так и собравшимся купить готовую ректификационную колонну (поможет определиться с выбором и проверить продавца). Не затрагивая конструктивных особенностей отдельных узлов, мы рассмотрим общие принципы построения сбалансированной системы для ректификации в домашних условиях.

Характеристики трубы (царги) и насадки

Материал. Труба во многом определяет параметры ректификационной колонны и требования ко всем узлам аппарата. Материалом для изготовления царги является хромоникелевая нержавеющая сталь – «пищевая» нержавейка.

Благодаря химической нейтральности пищевая нержавеющая сталь не оказывает воздействия на состав продукта, что и требуется. На спирт перегоняют сырец из сахарной браги или отходы дистилляции («головы» и «хвосты»), поэтому главной целью ректификации является максимальная очистка выхода от примесей, а не изменение органолептических свойств спирта в ту или иную сторону. Использовать медь в классических ректификационных колоннах неуместно, поскольку этот материал слегка изменяет химический состав напитка и подходит для производства дистиллятора (обычного самогонного аппарата) или бражной колонны (частный случай ректификации).

Толщина. Царгу делают из нержавеющей трубы с толщиной стенки 1-1,5 мм. Более толстая стенка не нужна, так как это приведет к удорожанию и утяжелению конструкции без получения каких-либо преимуществ.

Параметры насадки. Говорить о характеристиках колонны без привязки к насадке не корректно. При ректификации в домашних условиях используют насадки с площадью контактной поверхности от 1,5 до 4 кв. м/литр. С увеличением площади контактной поверхности возрастает и разделяющая способность, но падает производительность. Уменьшение площади приводит к снижению разделяющей и укрепляющей способности.

Производительность колонны вначале растет, но потом для поддержания крепости выхода оператор вынужден понижать скорость отбора. Это значит, что существует некий оптимальный размер насадки, который зависит от диаметра колонны и позволят достичь наилучшего сочетания параметров.

Размеры спирально-призматической насадки (СПН) должны быть меньше внутреннего диаметра колонны примерно в 12-15 раз. Для диаметра трубы 50 мм – 3.5х3.5х0.25 мм, для 40 – 3х3х0.25 мм, а для 32 и 28 – 2х2х0.25 мм.

В зависимости от поставленных задач целесообразно использовать разные насадки. Например, при получении укрепленных дистиллятов часто применяют медные кольца диаметром и высотой 10 мм. Понятно, что в этом случае целью является не разделяющая и укрепляющая возможность системы, а совершенно другой критерий – каталитическая способность меди устранять из спирта сернистые соединения.

Не стоит ограничивать арсенал одной, пусть даже самой лучшей насадкой, таких просто нет. Есть наиболее подходящие для решения каждой конкретной задачи.

Даже небольшое изменение диаметра колонны серьезно влияет на параметры. Для оценки достаточно помнить, что номинальные мощность (Вт) и производительность (мл/час) численно равны площади поперечного сечения колонны (кв. мм), а значит, пропорциональны квадрату диаметра. Обращайте на это внимание при выборе царги, всегда считайте внутренний диаметр и по нему сравнивайте варианты.

Зависимость мощности от диаметра трубы

Высота трубы. Для обеспечения хорошей удерживающей и разделительной способности, не зависимо от диаметра, высота ректификационной колонны должна быть от 1 до 1,5 м. Если меньше – не хватит места для накопленных в ходе работы сивушных масел, в результате сивуха начнет прорываться в отбор. Еще один недостаток – головы будут нечетко разделяться на фракции. Если высота трубы больше – это не приведет к существенному улучшению разделяющей и сдерживающей способности системы, но увеличит время перегона, а также количество «голов» и «подголовников».Другими словами, с увеличением высоты трубы прибавка к разделяющей способности ректификационной колонны на каждый дополнительный сантиметр снижается. Эффект от увеличения трубы с 50 см до 60 см на порядок выше, чем со 140 см до 150 см.

Объем куба для ректификационной колонны

Чтобы повысить выход качественного спирта, но не допустить переполнения сивухой колонны, навалку (наполнение) спирта-сырца в кубе ограничивают в диапазоне 10-20 объемов насадки. Для колонн высотой в 1,5 м и диаметром 50 мм – 30-60 л, 40 мм – 17-34 л, 32 мм – 10-20 л, 28 мм – 7-14 л.

С учетом заполнения куба на 2/3 объема, для колонны внутренним диаметром царги 50 мм подойдет 40-80 литровая емкость, для 40 мм – 30-50 литровая, для 32 мм – 20-30 литровый куб, а для 28 мм – скороварка.

При использовании куба объемом ближе к нижней границе рекомендованного диапазона можно смело убрать одну царгу и уменьшить высоту до 1-1,2 метра. В результате сивухи будет относительно мало для прорыва в отбор, а вот объем «подголовников» заметно уменьшится.

Источник и мощность нагрева колонны

Тип плиты. Самогонное прошлое не дает покоя многим новичкам, которые считают, что если раньше использовали для нагрева самогонного аппарата газовую, индукционную или обычную электрическую плиту, то можно оставить этот источник и для колонны.

Процесс ректификации существенно отличается от дистилляции, всё намного сложнее и костер не подойдет. Нужно обеспечить плавную регулировку и стабильность подаваемой мощности нагрева.

Электроплитки, работающие по терморегулятору в режиме старт-стоп, не используются, потому что как только произойдет кратковременное отключение питания, пар перестанет идти в колонну, а флегма рухнет в куб. В таком случае придется начать ректификацию заново – с работы колонны на себя и отбора «голов».

Индукционная плита – крайне грубый аппарат со ступенчатым изменением мощности по 100 -200 Вт, а при ректификации нужно менять мощность плавно, буквально по 5-10 Вт. Да и стабилизировать нагрев независимо от колебания напряжения на входе вряд ли получится.

Газовая плита при залитом в куб 40-процентном спирте-сырце и 96-градусоном продукте на выходе представляет смертельную опасность, не говоря уже о колебании температуры нагрева.

Оптимальное решение – врезать в куб колонны тэн нужной мощности, а для регулировки использовать реле со стабилизацией выходного напряжения, например, РМ-2 16А. Можно взять и аналоги. Главное получить на выходе стабилизированное напряжение и возможность плавно менять температуру нагрева по 5-10 Вт.

Подаваемая мощность. Чтобы нагреть куб за приемлемое время, нужно исходить из мощности 1 кВт на 10 литров спирта-сырца. Значит, для 50 л куба, заполненного на 40 литров, требуется минимум 4 кВт, 40 л – 3 Квт, 30 л – 2-2.5 кВт, 20 л – 1.5 кВт.

При одном и том же объеме кубы могут быть низкими и широкими, узкими и высокими. Выбирая подходящую емкость, нужно учитывать, что зачастую куб используется не только для ректификации, но и при дистилляции, поэтому исходят из самых жестких условий, чтобы подводимая мощность не приводила к бурному пенообразованию с выбросами брызг из куба в паропровод.

Опытным путем установлено, что при глубине размещения тэна около 40-50 см нормальное кипение происходит в случае, если на 1 кв. см зеркала навалки приходится не более 4-5 Вт мощности. При уменьшении глубины допустимая мощность увеличивается, а при увеличении – уменьшается.

Есть и другие факторы, влияющие на характер кипения: плотность, вязкость и поверхностное натяжение жидкости. Бывает, что выбросы происходят в конце перегонки браги, когда увеличивается плотность. Поэтому вести процесс ректификации на границе дозволенного диапазона всегда чревато неприятностями.

Распространенные цилиндрические кубы имеют диаметр 26, 32, 40 см. Исходя и допустимой мощности на площадь поверхности зеркала кубовой навалки 26 см куб, будет нормально работать при мощности нагрева до 2,5 кВт, для 30 см – 3.5 кВт, 40 см – 5 кВт.

Третьим фактором, определяющим мощность нагрева, является использование одной из царг колонны без насадки в качестве сухопарника для борьбы с брызгоуносом. Для этого нужно, чтобы скорость пара в трубе не превышала 1 м/с, при 2-3 м/с защитный эффект ослабевает, а при больших значениях пар будет гнать флегму вверх по трубе и забрасывать в отбор.

Формула для расчета скорости пара:

V = N * 750 / S (м/сек),

• N – мощность, кВт;
• 750 – парообразование (куб. см/сек кВт);
• S – площадь поперечного сечения колонны (кв. мм).

Труба диаметром 50 мм справится с брызгоуносом при нагреве до 4 кВт, 40-42 мм – до 3 кВт, 38 – до 2 кВт, 32 – до 1,5 кВт.

Исходя из вышеперечисленных соображений, выбираем объем, размеры куба, мощность нагрева и дистилляции. Все эти параметры согласованы с диаметром и высотой колонны.

Расчет параметров дефлегматора ректификационной колонны

Мощность дефлегматора определяется в зависимости от типа ректификационной колонны. Если строим колонну с жидкостным отбором или паровым ниже дефлегматора, то необходимая мощность должна быть не меньше номинальной мощности колонны. Обычно в этих случаях в качестве конденсатора применяют холодильник Димрота с утилизационной мощностью 4-5 Ватт на 1 кв. см поверхности.

Если колонна с отбором по пару выше дефлегматора, то расчетная мощность составляет 2/3 от номинальной. В этом случае можно применить Димрот или «рубашечник». Утилизационная мощность рубашечника ниже, чем у димрота и составляет около 2 Ватт на квадратный сантиметр.

Далее все просто: номинальную мощность делим на утилизационную. Например, для колонны с внутренним диаметром 50 мм: 1950 / 5= 390 кв. см площади Димрота или 975 кв. см «рубашечника». Значит, холодильник Димрот можно сделать из трубки 6х1 мм длинной 487 / (0.6 * 3.14) = 2.58 см для первого варианта, с учетом коэффициента запаса 3 метра. Для второго варианта умножаем на две трети: 258 * 2 / 3 = 172 см, с учетом коэффициента запаса 2 метра.

Рубашечник для колонны 52 х 1 – 975 / 5.2 / 3.14 = 59 см * 2/3 = 39 см. Но это для помещений с высокими потолками.

Расчет прямоточного холодильника

Если прямоточник применяется как доохладитель в ректификационной колонне с жидкостным отбором, то выбирают самый маленький и компактный вариант. Достаточно мощности в 30-40% от номинальной мощности колонны.

Изготавливают прямоточный холодильник без спирали в зазоре между рубашкой и внутренней трубой, потом запускают отбор в рубашку, а охлаждающую воду подают по центральной трубе. В этом случае рубашку наваривают на трубу подачи воды в дефлегматор. Это мелкий «карандашик» длинной около 30 см.

Но если один и тот же прямоточник используется как при дистилляции, так и при ректификации, являясь универсальным узлом, исходят не из потребности РК, а из максимальной мощности нагрева при дистилляции.

Для создания турбулентного потока пара в холодильнике, позволяющего обеспечить интенсивность теплопередачи не меньше 10 Ватт/кв. см, необходимо обеспечить скорость пара около 10-20 м/с.

Диапазон возможных диаметров достаточно широк. Минимальный диаметр определяется из условий не создания большого избыточного давления в кубе (не более 50 мм вод столба), а максимальный расчетом числа Рейнольдса, исходя из минимальной скорости и максимального коэффициента кинематической вязкости паров.

Чтобы не вдаваться в ненужные подробности, приведем самое распространенное определение: «Для того, чтобы в трубе поддерживался турбулентный режим движения пара, достаточно, чтобы внутренний диаметр (в миллиметрах) был не больше 6-кратной мощности нагрева (в киловаттах)».

Для предотвращения завоздушивания водяной рубашки необходимо поддерживать линейную скорость воды не ниже 11 см/с, но чрезмерное увеличение скорости потребует большого давления в водопроводе. Поэтому оптимальным считается диапазон от 12 до 20 см/с.

Чтобы сконденсировать пар и охладить конденсат до приемлемой температуры, нужно подавать воду при 20°C в объеме около 4.8 куб см/с (17 литров в час) на каждый киловатт подводимой мощности. При этом вода нагреется на 50 градусов – до 70°C. Естественно, зимой воды понадобится меньше, а при использовании автономных систем охлаждения, примерно в полтора раза больше.

На основании предыдущих данных можно рассчитать площадь поперечного сечения кольцевого зазора и внутренний диаметр рубашки. Нужно учитывать и доступный сортамент труб. Расчеты и практика показали, что зазор в 1-1.5 мм вполне достаточен для соблюдения всех необходимых условий. Этому соответствуют пары труб: 10х1 – 14х1, 12х1 – 16х1, 14х1 – 18х1, 16х1 – 20х1 и 20х1 – 25х1.5, которые перекрывают весь диапазон мощностей, применяемых в домашних условиях.

Есть еще одна немаловажная деталь прямоточника – спираль, навитая на паровую трубу. Делается такая спираль из проволоки диаметром, обеспечивающим зазор в 0.2-0.3 мм до внутренней поверхности рубашки. Навивается с шагом равным 2-3 диаметрам паровой трубы. Основное предназначение – центрирование паровой трубы, в которой при работе температура выше, чем в трубе рубашки. Это значит, что в следствии теплового расширения паровая труба удлиняется и изгибается, прислоняясь к рубашке, возникают мертвые зоны, не омываемые водой охлаждения, в результате эффективность холодильника резко падает. Дополнительными плюсами навивки спирали являются удлинение пути и создание турбулентности охлаждающего потока воды.

Грамотно выполненный прямоточник может утилизировать до 15 Ватт /кв. см площади теплообмена, что подтверждено опытным путем. Для определения длины охлаждаемой части прямоточника воспользуемся номинальной мощностью в 10 Вт /кв. см (100 кв. см/кВт).

Необходимая площадь теплообмена равна мощности нагрева в киловаттах, умноженной на 100:

S = P * 100 (кв. см).

Длина внешней окружности паровой трубы:

Lокр = 3.14 * D.

Высота рубашки охлаждения:

H = S / Lокр.

Общая формула расчета:

H = 3183 * P / D (мощность в кВт, высота и внешний диаметр паровой трубы в миллиметрах).

Пример расчета прямоточника

Мощность нагрева – 2 кВт.

Возможно применение труб 12х1 и 14х1.

Площади сечения – 78,5 и 113 кв. мм.

Объем пара – 750 * 2=1500 куб. см /с.

Скорости пара в трубах: 19,1 и 13,2 м/с.

Труба 14х1 выглядит предпочтительней, так как позволяет иметь запас по мощности, оставаясь в рекомендованном диапазоне скорости пара.

Парная труба для рубашки – 18х1, кольцевой зазор составит 1 мм.

Скорость подачи воды: 4,8 * 2= 9.6 см3/с.

Площадь кольцевого зазора – 3.14 / 4 * (16 * 16 – 14 * 14) = 47.1 кв. мм = 0,471 кв. см.

Линейная скорость – 9.6 / 0.471 = 20 см/с – значение остается в рекомендованных пределах.

Если бы кольцевой зазор был 1,5 мм – 13 см/с. Если 2 мм, то линейная скорость упала бы до 9.6 см/с и пришлось бы подавать воду выше номинального объема, исключительно для того, чтобы не завоздушивался холодильник, – бессмысленная трата денег.

Высота рубашки – 3183 * 2 / 14 = 454 мм или 45 см. Коэффициент запаса не нужен, все учтено.

Итог: 14х1-18х1 с высотой охлаждаемой части 45 см, номинальный расход воды – 9.6 куб. см/с или 34.5 литра в час.

При номинальной мощности 2 кВт нагрева холодильник будет выдавать 4 литра спирта в час с хорошим запасом.

Эффективный и сбалансированный прямоточник при дистилляции должен иметь соотношения скорости отбора к мощности нагрева и расходу воды на охлаждение 1 литр/час – 0,5 кВт – 10 литров/час. Если мощность выше, будут большие теплопотери, малая – полезная мощность нагрева снизится. Если расход воды выше, прямоточник имеет неэффективную конструкцию.

Ректификационную колонну можно использовать в качестве бражной. Оборудование для бражных колонн имеет свои особенности, но вторая перегонка отличается в основном технологией. Для первой перегонки особенностей больше и отдельные узлы могут оказаться не применимыми, но это тема для отдельного разговора.

Исходя из реальных домашних потребностей и существующего асортимента труб, рассчитаем по приведенной методике типовые варианты ректификационной колонны.

P.S. Выражаем благодарность за систематизацию материала и помощь в подготовке статьи пользователю нашего форума .

Самый распространенный способ получения крепкого спиртного в домашних условиях - . Однако на заводах по производству алкоголя, а точнее водки, используется принципиально другой метод - ректификация. Что такое ректификационная колонна для домашнего самогоноварения, в чем ее плюсы и минусы, и как ее сделать самому, мы и разберемся.

Общие принципы ректификации и дистилляции

Быстрый переход по статье

Дистилляция. Спиртовые и другие пары отделяются от горячей браги по мере нагревания, перемешиваются в верхней части куба и почти все вместе уходят в отводную трубку и далее к холодильнику и резервуару. Разделить эти пары на полезные (спирт) и вредные (так называемая «сивуха») очень сложно. Частично добиться результата позволяет контроль над температурами и отделение «голов» и «хвостов».

Ректификация. Пары поднимаются вверх не напрямую, а проходят через жидкость - флегму. Она находится в «тарелочках», которые установлены в колонне перегонного аппарата. В жидкости оседают легколетучие вещества (кипят легко, при низких температурах), а в пару остаются труднолетучие. В итоге вверх поднимаются очищенные от тяжелых фракций пары. К сожалению, к труднолетучим относятся и вкусоароматические составляющие.

Поклонники есть и у того, и у другого варианта перегонки браги. И обе группы «болельщиков» непримиримы. Простой самодельный самогонный аппарат с прикубником (он же сухопарник) дает пусть и не очень чистый, но все же соответствующий стандартам алкоголь. И главное - он получается вкусным.

Если сырье прогоняется ректификационной покупной или самодельной колонной, качество и чистота самогона будут выше. Но, как жалуются знатоки, привкусы и ароматы натурального сырья исчезают - продукт становится выхолощенным. Происходит это потому, что в основе лежит другой принцип переработки.

Читайте так же: Самогонный аппарат Германия и другие

Преимущества и недостатки систем перегонки

Плюсы дистилляции:

Минусы:

• получить чистый и одновременно крепкий алкоголь невозможно - потребуется химическое обезвоживание.

Плюсы ректификации:

• при колонной, особенно многоуровневой, перегонке получается очень чистый продукт, для самогонного дистиллята недостижимый;
• можно сразу изготавливать алкоголь высокой крепости.

Минусы:

• процесс занимает больше времени;
• большие затраты на воду и нагрев;
• аппарат стоит недешево;
• разобраться в процессе довольно сложно.

Можно все взвесить и решить, какой способ для себя избрать. Но в любом случае, ректификат - это не на 100% очищенный от вредных примесей алкоголь, особенно это справедливо для несовершенных и самодельных устройств. А дистиллят имеет вполне приемлемые характеристики, и если винокур подходит к процессу ответственно и будучи подкованным, его напитки будут куда качественней магазинных.

Схема простейшего ректификатора

Чтобы сделать самодельный самогонный аппарат для очищения методом ректификации, придется немного потрудиться. Вот простая и надежная конструкция, которую можно изготовить собственными руками у себя дома:

Для самогонного устройства такого типа придется немного потратиться. Основные материалы, которые будут нужны:

1. Труба из нержавейки - D около 50 мм, длина 1,2–1,5 м.
2. Мочалки из нержавейки. Их нужно будет нарезать ножницами по металлу и засыпать ими трубу наполовину.
3. Переходники для водопроводного крана и крышки куба.
4. Обычный термос, который будет исполнять функцию дефлегматора. Его нужно будет закрепить горлышком с каплеуловительной трубой посредством переходника. Также к нему надо будет приварить трубки-переходники для подвода/отведения воды и трубку для связи с атмосферой.
5. Вокруг трубы закрепляем утеплительный материал.
6. Потребуется лист металла, чтобы нарезать из него упорные шайбы.
7. Еще нам будут нужны:

Чтобы получить чистый самогон, домашние кулинары обычно прибегают к двойной перегонке. В результате выходит качественный продукт без вредных примесей, с приятным вкусом и ароматом.

Еще лучший эффект дает дистилляция в ректификационной колонне. Она позволяет получить максимально очищенный крепкий спирт (94–96%) или водку без дополнительных привкусов и запахов.

При этом минусов у устройства практически нет, за исключением крупных габаритов и необходимости потрудиться над его изготовлением. В том, что ректификационную колонну лучше собирать самостоятельно, сходится большинство опытных самогонщиков.

Конструкция и принцип работы ректификационной колонны

Перегонный куб

Царга (труба) с наполнителем

Узел отбора спирта

Дефлегматор

Дополнительный холодильник

Работает она следующим образом

Находящаяся в перегонной емкости брага нагревается и начинает испаряться. Пары следуют вверх по царге, достигают холодильника и узла отбора, кран которого на начальном этапе закрыт.

Сконденсированные пары (флегма) спускаются обратно по трубе. При этом тяжелые фракции накапливаются внизу, а легкие – вверху. Благодаря насадкам, процессы конденсации и испарения происходят многократно: пары и жидкости непрерывно взаимодействуют.

Этот процесс обмена и представляет собой процесс ректификации. Самые легкие пары с высоким содержанием спирта отводятся в холодильник, где происходит финальная конденсация. В результате в приемную емкость поступает чистый дистиллят.

Расчет параметров и подбор материалов

Прежде чем приступать к сборке колонны, следует определиться с размерами и другими характеристиками аппарата.

Высота царги

Если раньше ректификационные колонны представляли собой многометровые конструкции, то сегодня домашние винокуры пользуются компактными вариантами – около 1,5 метров длиной. Главный принцип, которым следует руководствоваться при расчете габаритов следующий: высота трубы должна быть равна примерно 50 ее диаметрам. Допускаются небольшие отклонения в одну или другую сторону. Однако длина царги не может быть меньше 1 метра. В противном случае часть сивушных масел попадет в отбор, и возникнут трудности с разделением фракций. Увеличение высоты колонны свыше 1,5 метров на качество продукта существенно не влияет, но удлиняет время перегона. К тому же, разместить такую конструкцию в домашних условиях будет проблематично. Оптимальные размеры трубы: длина – 1,3-1,4 м, диаметр – 3–5 см.

Материал и толщина стенок

Идеальным вариантом для царги является пищевая нержавейка: она никак не влияет на состав напитков. Также подойдет медь. Оптимальная толщина стенок находится в пределах 1–2 мм. Больше можно, но это утяжелит конструкцию и увеличит расходы, не принося особой выгоды. К тому же стоит помнить, что в стенках придется делать отверстия.

Вид и параметры насадок

В качестве контактного элемента проще всего использовать бытовые мочалки из нержавейки, которыми чистят посуду. Чтобы проверить качество металла, можно замочить изделие в растворе соли и оставить в нем на сутки: хорошее изделие не заржавеет. Альтернативными вариантами являются стеклянные шарики, камни определенных пород, металлическая стружка. Плотность набивки составляет 250–270 г контактного элемента на 1 л объема колонны.

Объем куба

Емкость для перегонки заполняют на 2/3, при этом количество спиртосодержащей жидкости должно соответствовать 10–20 объемам насадки. Для колонны с диаметром 5 см оптимально использовать бак на 40–80 л, для ширины в 4 см – 30–50 л.

Источник нагрева

Не рекомендуется использование газовой, электрической или индукционной плиты. Первый вариант опасен, остальные не позволяют обеспечить равномерную подачу тепла. Оптимальным вариантом является электронагрев с помощью ТЭНов, которые можно вмонтировать в куб самостоятельно. Мощность элементов зависит от объема куба: на 50 л требуется не менее 4 кВт, на 40 л – не менее 3 кВт и т. д.

Вид теплоизоляционного материала

Он должен выдерживать высокие температуры, быть химически инертным. Обычно используют поролон 3–5 мм толщиной, фторопластовые или силиконовые (но не резиновые!) прокладки.

Вариант состыковки

Если используются резьбовые соединения, может потребоваться герметик. Лучше отдать предпочтение надеванию элементов друг на друга.

При создании ректификационной колонны имеет значение каждая мелочь, поэтому следует строго соблюдать все рекомендации. Не лишним будет посмотреть видео сборки.

В одну часть, которая будет находиться внизу, засыпают выбранный вид насадок, предварительно установив сетку и упорную шайбу для исключения выпадения материала. Если используются металлические губки (потребуется около 40 шт.), предварительно нарезают их на кусочки по 5 мм. Пружинки следует распределять равномерно, постукивая трубой по твердой поверхности. Засыпав насадку, закрывают трубу сеткой, фиксируют ее шайбой.

Подсоединяют получившуюся конструкцию к перегонному кубу и утепляют ее теплоизоляционным материалом.

Вторую (верхнюю) часть трубы с помощью паяльника соединяют с дефлегматором. В водяном корпусе должно быть 2 патрубка: на ввод и вывод воды. Дефлегматор можно купить или сделать самостоятельно из термоса, скороварки, змеевика, медной трубки (первые варианты предпочтительнее). Например, так: https://youtu.be/D4ZsbbRH6ds

Верхний конец колонны закрывают пробкой/крышкой или запаивают, оставив отверстие для установки атмосферной трубки. Для ее закрепления используют штуцер, конец трубки опускают в воду.

Делают отверстие под патрубок для выхода дистиллята. Оно должно находится на пару сантиметров выше места соединения с нижней частью трубы, под ним устанавливают пластинку для сбора конденсата.

С помощью силиконового шланга подсоединяют к колонне холодильник. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для регуляции процесса движения жидкости на шланг крепят зажим от капельницы.

Соединяют охлаждающие элементы между собой: верхнюю часть холодильника с низом дефлегматора, верхнюю часть дефлегматора с канализацией. Таким образом, вода к дефлегматору будет поступать подогретой.

Дополнительно можно установить регулятор потока воды и термометр (для него потребуется дополнительное отверстие в узле отбора).

Можно также разделить царгу на 3 части: такая конструкция считается более вариативной в применении. Подробный процесс сборки колонны можно посмотреть здесь:

Ознакомившись с популярными сайтами и форумами ректификационной тематики я решил внести свой вклад в общее дело. Домашние мастера мучаются с колоннами, навешивают на них много автоматики. Датчики давления, старт-стоп системы срывающие весь процесс ректификации и т.д.

Основные проблемы кроются в малой высоте, в неверных расчетах установок, работа на газовой плите, ориентирование на давление в колонне, и просто банальное непонимание сути процесса ректификации. И что главное- все напрочь забывают, что правильной колонне автоматика не требуется . Автоматика- только помощник.

Приведенная схема ректификационной колонны является одним из шести вариантов решения выше обозначенных проблем. "Хитрость" в том, что ее можно сделать невысокой (сверхмалой) и получать вполне качественный спирт. Оговорюсь... работа на газовой плите опасна, малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям- вы предупреждены. Стабильность работы конкретного схемного решения кроется в т.н. накопительной емкости под смещенным в сторону дефлегматором, регулируя подачу мощности (нагрева) в кубе, охлаждение и возврат флегмы, можно добраться до стабильной спиртовой полки при высоте насадочной части всего 80см. В колонне полностью отсутствуют температурной пилы из-за невозможности попадания брызг на датчик термометра. Гидроуровень установленный в узел отбора позволяет наблюдать за уровнем накопленной флегмы, что позволяет более точно стабилизировать процесс в начале ректификации и исключает захлеб колонны при правильной эксплуатации. Накопительный "стакан" заимствован у известного и одноименного устройства (Экстрактора Сокслета).. Франц фон Сокслет (Franz von Soxhlet)

Развивая идеи по конструкции можно поработать и с автоматикой. Вместо регулятора отбора можно поставить электронный клапан, подключив его через компаратор снимающий показания температуры. Таким образом колонна превращается в сверхмалую колонну переодического действия с дробным отбором. Компаратор программируется на открытие клапана при определенной температуре, клапан открывается, накопленная флегма сливается в приемную емкость после чего процесс в колонне сорвется и поднимется температура, а компаратор сработает на закрытие клапана. Можно конечно и руками открывать-закрывать, но процесс это утомительный. Таким образом, на колонне можно отобрать все вещества по очереди, немного подробней процесс описан