Самостоятельная установка входной металлической двери в доме. Как установить входную дверь Установка входных дверей дома

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см . Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм . Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку . В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

демонтаж старой двери;
подготовку проема;
установку новой двери;
обработку технологических проемов;
монтаж наличников и фурнитуры;
установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке , а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
Демонтируют порожек.
Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
Срезают болгаркой крепежные прутья.
Вынимают коробку из проема.
Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья . Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной . Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное - это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях - процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Установить входные двери совершенно не сложно, и, тем не менее, стоимость таких услуг довольно высока. Чтобы не переплачивать, ознакомьтесь с этой статьей: в ней мы подробно опишем процесс монтажа входных металлических дверей и поделимся некоторыми профессиональными секретами.

Практически все современные двери, включая дешевые китайские с жестяным полотном, имеют стандартную схему крепления дверной коробки. Поэтому сложность установки зависит скорее от материала стен и качества дверного проема. Если вы смогли аккуратно демонтировать старую дверь и очистили проем до прочного бетона или кирпичной кладки, непредвиденных проблем с установкой возникнуть не должно.

Какой нужен инструмент

Для установки входной двери по наиболее актуальной технологии вам понадобится перфоратор с буром 12х350 мм, набор головок с храповым механизмом, строительный уровень с магнитной кромкой, отвертка и малярный скотч. В большинстве случаев крепление выполняется рамными анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (под отвертку или ключ) выбирайте в зависимости от размера монтажных отверстий в дверной коробке.

Альтернативный метод установки двери подразумевает ее крепление на арматурные стержни, забитые в предварительно просверленные в бетоне отверстия и приваренные либо непосредственно к дверной коробке, либо к вспомогательным пластинам. Практика показывает, что двери с высоким уровнем взломозащиты лучше устанавливать именно на арматурные стержни, способные помимо прочности крепления выдерживать значительный вес двери. Из дополнительного инструмента потребуются УШМ и сварочный инвертор, ключ и отвертка не нужны.

Подготовка проема и проверка двери перед установкой

Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.

Размеры дверного проема должны быть на 4-5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.

Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог по горизонтальному уровню, подкладывая под дверь нужное количество дистанционных пластин или монтажных клиньев. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления наличников. Дверная коробка должна быть установлена заподлицо с наружной стеной. Прочно зафиксируйте дверь в проеме, используя монтажные или самодельные деревянные клинья разных размеров, установленные с внутренней стороны.

Если дверь крепится к проему напрямую через стенку коробки, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и вытяните свободный ход резьбы, чтобы зафиксировать коробку. В первую очередь выполняется крепление нижней точки той стороны коробки, на которой расположены петли. Далее нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верх, а затем середину шарнирной стороны. Затем следует навеска полотна, проверка правильности установки и крепление ответной части коробки тремя анкерами.

Если вы используете вспомогательные пластины для крепления, приварите их к профилю коробки с внешней стороны еще до установки двери в проем. Длина сварочного шва не должна быть меньше 6 см. Сверлите стену через имеющиеся в пластинах отверстия и фиксируйте коробку анкерами в том же порядке.

При использовании для крепления арматурных стержней, забивайте их сквозь пластину в отверстие в стене, используя кувалду или перфоратор в режиме долбления. Утапливайте стержень на такую глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1-2 мм, затем обварите шов по кругу. Порядок крепления коробки в проеме остается прежним.

Навеска дверного полотна и регулировка

Существует несколько типов дверных петель и шарниров, но в целом их можно разделить на скрытые и открытые. Скрытые шарниры крепятся к каркасу дверного полотна и профилю коробки массивными болтами. Для навески такую дверь следует выставить на нужной высоте и удерживать, пока помощник производит крепление.

Чуть сложнее навешивать двери с открытыми петлями. Здесь потребуется не только поднять полотно на нужный уровень, но и обеспечить небольшую подвижность. Если петли имеют несъемный штифт, установите на него шарик или упорный подшипник и добавьте смазку «Литол-24». Приподняв дверь и совместив отверстия в бочонках со штифтами, опустите ее, смыкая петлю.

Штифт петель может быть съемным, при этом петли с обеих сторон имеют вид колец, вставляющихся между друг другом. Для установки такой двери ее необходимо точно выставить, чтобы отверстия во всех петлях совпадали, затем обильно смазать штифт и забить его с верхней стороны.

После навески дверного полотна производится проверка: дверь не должна самопроизвольно двигаться, когда она открыта на 5, 45 и 90° при отсутствии воздушного потока. Если коробка установлена неровно, ее регулируют, отпуская анкера или нанося легкие боковые удары по заваренной шляпке арматурных стержней. Если коробка установлена строго по уровню, движение полотна устраняется регулировкой навесов. Дверь также должна тихо закрываться, не встречая сопротивления язычком замка, для этого нужно отрегулировать ответную планку.

Герметизация и заделка

После установки двери остается технологический зазор между коробкой и проемом, который необходимо заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Цементным раствором заполняются коробки с тавровым профилем, при этом раствор закладывают в полости тавра еще до установки двери в проем.

Смесь готовят из трех частей песка и одной части цемента марки М400. После вымешивания раствор должен оставаться слегка сухим, к нему добавляют алебастр в количестве 1/4 массы цемента. Полученным составом заполняют пространство профиля, ждут 15-20 мин до полного высыхания и устанавливают дверь. Технологический шов заполняется таким же составом снизу вверх с внутренней стороны, с внешней временно прикладывают деревянную планку.

Полиуретановой пеной зазор заполняют в полную толщину шва и сутки ждут высыхания. Только после затвердевания пены удаляют распорные клинья и задувают образовавшиеся полости. Излишки твердой пены срезают ножом заподлицо с коробкой, устанавливают наличники и снимают малярный скотч.

Качественно установленная входная дверь сможет обеспечить вам меньшие теплотери из дома, а также сохранность вашего имущества. За счет значительного утепления рамы теплый воздух не выходит из дома. Снижается слышимость того, что происходит вне помещения.

Произвести установку входных дверей можно самостоятельно. Для этого не требуется каких-то особых знаний или специальных инструментов. Все необходимое вы найдете у себя дома, а остальное можно докупить, например, монтажную пену. Если вы купили массивную дверь, тогда легче ее будет устанавливать вдвоем.

Если же полотно не тяжелое, тогда вы сможете справиться и самостоятельно, достаточно знать несколько основных правил монтажа таких изделий.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы произвести качественную и быструю установку входной двери, вам потребуются такие инструменты:

Перфоратор. Он должен иметь специальные буры, которыми можно будет просверлить отверстия.
Строительный нож.
Строительный уровень небольшого размера.
Отвертки в наборе.
Измерительная рулетка. Она не должна быть меньше трех метров.
Анкер.
Молоток.

Подготовка проема

Первый шаг в подготовке дверного проема – это демонтаж старой двери. Выполняйте данное действие предельно аккуратно. Проем должен остаться целым и невредимым. Если демонтаж выполнен правильно, тогда установка нового изделия пройдет намного быстрее. Замеры необходимой двери нужно проводить предельно точно.

Пошаговый демонтаж двери:

Предварительно необходимо снять дверное полотно, для этого под нижнюю кромку подставьте ломик. Затем легонько приподнимите дверное полотно и снимите его с петель. Делайте все аккуратно и не спеша. Если вы имеете неразборные петли, тогда нужно их откручивать. Всегда начинайте с нижней.
Затем разберите откосы, обдерите обои, оббейте штукатурку. Найдите все основные места крепления. Все анкеры аккуратно срежьте болгаркой. Старайтесь не повредить коробку.
Если у вас была деревянная входная дверь, тогда процесс демонтажа будет намного легче. Разрежьте боковые стойки посередине и, используя ломик, выломайте их. После этого без особых усилий можно удалить порог и притолоки.

Пошаговая подготовка проема:

После демонтажа старой двери, можно приступать к подготовке проема. Тщательно удалите остатки шпаклевки, кусочки кирпича и остальной мусор. Необходимо избавиться от того мусора, который может отпасть. При наличии значительных пустот, нужно заполнить их кирпичами и цементным раствором. Щели также замазываем специальным раствором.
Для удобства монтажа необходимо убрать все имеющие выступы. Для этого применяется молоток или болгарка.
Обратите пристальное внимание на состояние пола возле дверного проема. В домах старого образца часто под дверную коробку клали деревянный брус. За это время он уже стал трухлявым и поэтому необходимо его удалить.
В место, которое освободилось, необходимо положить новый брус. Обязательно обработайте его средством от гниения. Пустоты заполните цементным раствором.
После всех этих действий дверной проем должен стать ровным. Это требуется для быстрого и удобного монтажа входной двери.

Монтаж пластиковых уличных моделей своими руками: пошаговая инструкция

Произвести монтаж дверей ПВХ межкомнатных и входных в кирпичном частном доме или коттедже собственноручно совсем несложно. Чтобы сделать работу максимально быстро, необходимо следовать пошаговой инструкции:

Необходимо вставить пластиковую дверную коробку в проем. При помощи клиньев вся конструкция фиксируется. Клинья распределяются по периметру проема. Их необходимо регулировать, чтобы найти оптимальное положение двери.
Тщательно проверить, насколько ровно и прочно зафиксирована коробка.
Для следующего этапа работ необходимо просверлить отверстия. Для этого потребуется примитивная схема, которую вы можете начертить самостоятельно. Работы выполняются дрелью. Оптимальное расстояние – 300 мм от кладки.
С помощью молотка в отверстия вбиваются дюбеля.
Оставшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Данное действие необходимо выполнять тщательно, чтобы не оставалось зазоров. Можно установить основу, если у вас большое расстояние между коробкой и стеной. Излишки пены необходимо обрезать, после того как она высохнет.
Откосы прикрепляются к стене саморезами. Внутреннее пространство необходимо обязательно заполнить. Чаще всего для этих целей применяются утеплители и уплотнитель. Укрепить с наружной стороны можно пластиком.
На последнем этапе монтажа двери необходимо на петли повесить створку. После этого можно окончательно отрегулировать МДФ-панели.

Как правильно самому установить наружные стальные двери?

Есть несколько способов монтажа наружных стальных дверей по ГОСТу. Вы сможете выбрать тот, который вам больше всего подходит:

Используют стальные штыри. Их вбивают в отверстие и приваривают к двери из металла. Этот способ имеет несколько недостатков. Вам потребуется сварка, которая не у всех есть. В местах сварки может повредиться полимерное покрытие или краска. Стоит отметить, что краску все же можно восстановить, а покрытие будет испорчено навсегда.

Крепление в алюминиевые двери в стенки сруба через коробку. Необходимо предварительно просверлить отверстия в дверном полотне. Они должны быть определенного размера, который немного больше болта. Анкер вставляется в отверстие и забивается специальным молотком. Желательно, чтобы головка анкера была полностью погружена в короб.

Данный способ также имеет несколько недостатков. Все отверстия, которые вы пробурили, располагаются очень близко к стене. Если поставить дверное полотно таким способом вам нужно к кирпичной или газобетонной стене, то крепление не будет долговечным.

Чтобы уберечь собственную дверь в «хрущевке» от взлома, при установке металлических моделей необходимо размещать штыри как можно дальше от поверхности, которая находится внешне. Таким образом, вы сможете углубить дверной блок. Наиболее оптимальный вариант для установки в панельном доме – монтаж вглубь проема. При таком способе установки железные двери будут открываться не больше чем на 90%.

Как вставить вторые входные двери?

На данном этапе ремонта и установки двойных дверей есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Пошаговая инструкция второй двери, если первая установлена:

Прежде всего, необходимо определиться, в какую сторону вы хотите, чтобы открывалась дверь. Чаще всего дополнительная дверь открывается вовнутрь дома. Из этого следует, что крепление будет находиться там же, где и крепление первого дверного полотна.
Между дверьми должно присутствовать расстояние. Оно должно быть не меньше двадцати сантиметров. Благодаря такому размещению, фурнитура с полотен не будет соприкасаться друг с другом. Нежелательно оставлять слишком большое расстояние между изделиями, поскольку может существенно снизиться теплоизоляция.

Особенности самостоятельной установки в каркасный дом:

Самое первое, что нужно сделать перед монтажом – это убедиться в надежности крепления проема. Косяки должны быть надежно зафиксированы на каркасе и расположены по всем четырем углам. Перед установкой главной обсадной коробки обязательно проведите герметизацию всех стен около дверного проема. Для этого используйте гидроизолирующую пленку.
Закрепляйте при помощи строительного скотча или степлера. Если вы монтируете металлическую дверь в брусовый дом – предварительно сделайте все нужные замеры, а потом сопоставьте их с дверью, которую покупаете.

Дверь в бревенчатый дом чаще всего покупается в сборе. Она состоит из рамы, которая имеет петли и полотна. В раме всегда предусмотрены специальные отверстия. Они предназначаются для крепления.
Дверной блок необходимо полностью погрузить в дверной проем. Самостоятельно это сделать достаточно сложно, потому что конструкция имеет большой вес. Под дверь нужно подложить брусок. При этом она обязательно должна быть открытой.

Возьмите уровень и тщательно измерьте расположение рамы в дверном проеме. По этим замерам выравнивайте раму. Это необходимо делать горизонтально полу, а также вертикально к стене. Зафиксируйте необходимое положение изделия клиньями, лучше всего деревянными. После этого закройте дверь.
Несколько раз проверьте положение дверного полотна. Если были замечены какие-то отклонения, необходимо незамедлительно их устранить. Это делается при помощи все тех же деревянных клиньев.
Дальше необходимо в обсадной коробке зафиксировать дверное полотно. Это делается при помощи жесткой фиксации. Просверлите отверстия через специальные места для крепления, которые расположены в раме. Они потребуются для анкеров и шпилек.
Отверстия просверлите насквозь. Они должны выходить за пределы каркаса и коробки.

При помощи строительных шпилек или анкеров закрепляем раму вместе с дверью. Затем необходимо проверить то, как работает дверь в выбранном положении. Зачастую каркасный дом не проседает и поэтому не происходит выворачивания крепежных элементов. Анкерными болтами также фиксируется и порог. Гайки нужно затянуть максимально – до упора.
При нормальном закрытии дверей можно приступать к следующему этапу. При помощи специального пистолета пространство между коробкой и рамой необходимо заполнить монтажной пеной. Работа выполняется начиная с верха изделия. Шов наполняется только наполовину, а затем необходимо подождать отвердения пены.
Герметиком заполняются щели, которые можно заметить между порогом и полом. Проверяем работу изделия. Если нашли какие-то несостыковки, тогда их необходимо незамедлительно исправить. Наличниками закрываем все швы.

Подробнее о том, как установить входную дверь в каркасном доме, смотрите в следующем видео.

Правила монтажа в пеноблок и пенобетон

Наиболее часто входные двери представляют собой определенную конструкцию. Она достаточно массивная и изготовливается в основном из металла. В современном строительстве для возведения стен применяются не очень прочные материалы, например, пеноблоки или пенобетон. Необходимо знать несколько нюансов, чтобы вставить прочную дверь в такую стену. Вот основные из них:

Количество крепежных элементов на одной стойке должно быть увеличено.
Проем необходимо усилить. Для этого подойдет сварная конструкция. Она выполняется в виде подковы. На проем двери ее устанавливают в накладку.
Иногда усиливающая конструкция на улице провоцирует образование конденсата. Уже на подготовительной стадии строительства нужно позаботиться о креплении блока. Оно должно быть очень надежным. Для этого мастера создают специальные порталы, которые делаются из железобетона.

Обращайте внимание на монтажный шов. Он должен быть долговечным и аккуратным. Монтажный шов, который имеет ширину менее десяти миллиметров, необходимо заполнять специальной полиуретановой пеной. После всех действий на монтажной пене появляется желтая корочка. Ее необходимо обязательно аккуратно примять.
Раствор из цемента совсем не подходит как наполнитель. Он не даст достаточного сцепления с таким материалом, как пенобетон. Долгий срок службы шва зависит в основном от качества выполненной заделки. Необходимо предельно ответственно подходить к данному этапу строительных работ.

Правила установки в многоквартирных домах

В специальной литературе приведен ряд правил. Их необходимо учитывать при установке дверей в многоквартирных домах. Правила охватывают такие показатели, как:

воздухонепроницаемость;
тепло- и звукоизоляцию:
огнестойкие показатели устанавливаемых изделий;
пулестойкость и т. д.

Для соблюдения всех нормативов нужно перед установкой дверного проема учесть тот факт, что та часть конструкции, которая двигается, должна максимально плотно прилегать к раме. Все щели, которые могут образовываться между стеной и коробом, должны быть надлежащим способом заделаны. Качественную герметичность таким изделиям смогут обеспечить специальные уплотняющие слои ткани изготовленной из резины.

Все двери в домах, где много квартир, непременно должны изолировать помещения и коридоры от стандартных лестничных площадок и холлов лифта.

Двери непременно должны максимально удерживать шум до тридцати децибел. Противопожарные правила также описаны в специальных документах. По правилам пожарной безопасности дверное полотно не должно быть легковоспламеняющимся. Оно должно иметь необходимые сертификаты качества.

О том, как правильно установить входную дверь, смотрите в следующем видео.

Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Основная технология установки двери, которая имеет терморазрыв, не очень отличается от монтажа стандартного дверного полотна.

Такую входную конструкцию можно легко установить собственноручно:

На первом основном этапе производится снятие устаревшей конструкции, а также подготовка дверного проема. Его тщательно очищают от застаревшей грязи и другого мусора.
Если эта поверхность стен неровная, тогда ее необходимо выровнять. По всему периметру проема желательно сделать гидро- и пароизоляцию.
На следующем этапе необходимо установить коробку. С нее предварительно снимается полотно. Данное действие помогает существенно упростить работу. Конструкция значительно уменьшится в весе и ее будет легко снимать и надевать.

Для фиксации коробки используются колышки. Их необходимо подготовить заранее. Не забывайте оставлять специальный монтажный зазор. Его толщина должна быть приблизительно 2 сантиметра. Зазор оставляется между конструкцией и порогом.
Затем необходимо обязательно проверить расположение коробки, насколько оно правильное. После этого производится окончательное ее закрепление. Для этих целей используются анкерные болты. Необходимо начинать установку конструкции с той стороны, на которой находятся петли. Затем необходимо тщательно запенить пустующее пространство.
К следующему этапу нужно приступать после засыхания герметика. На это уйдет приблизительно 20 часов. Все зависит от марки монтажной пены, которую вы применяли.

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

Перфоратор.
Рулетка для измерений.
Кувалда.
Болгарка.
Пила.
Деревянная доска.
Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Ознакомьтесь с и инструкцией, из нашей новой статьи.

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;

в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;

крепеж вбивается в углубление до упора;

штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Установка металлических входных дверей может потребоваться и при переезде, и при капитальном ремонте, и просто в случае износа старого деревянного или стального полотна. Замену входного блока придется производить полностью, включая и монтаж дверного короба, и навешивание металлической створки. Все работы можно выполнить самостоятельно, чтобы сэкономить на вызове специалиста.

Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

Подготовка проема

Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

снять старую дверь;
очистить края стен от уплотняющего материала;
при необходимости выровнять и расширить вход.

Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

Демонтаж старой конструкции

Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.

Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

Необходимые инструменты

Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:

ломик;
болгарка;
молоток;
перфоратор;
строительный уровень (с отвесом);
клинья деревянные;
анкерные болты длиной не менее 20-25 см;
монтажная пена.

Установка коробки в дверной проем

Перед установкой своими руками металлическое изделие нужно распаковать и проверить комплектацию. Нежелательно снимать защитную пленку с лицевых элементов, ведь она облегчит удаление пены, случайно попавшей на раму или полотно. Перед тем как установить входные металлические двери, стоит тяжелое металлическое полотно снять, а навесить его уже после монтажа рамы.

Устранение перекоса

Металлическую раму короба нужно разместить в проеме. Выполнять это действие удобнее с помощником, который сможет придержать незакрепленный элемент. Для выравнивания потребуется строительный уровень и отвес.

Инструментами проверить горизонтальность порога и вертикальность боковин в двух плоскостях. Рама не должна быть наклонена ни внутрь помещения, ни по отношению к полу. Добившись правильного положения, металлический короб фиксируют деревянными клиньями и еще раз производят замеры вертикальности и горизонтальности изделия.

Перекосы, допущенные при установке, в процессе эксплуатации приводят к провисанию полотна, заеданию замка или неплотному закрыванию металлической створки. Устранять их нужно сразу, в момент монтажа. После фиксации короба стоит проверить, как закрывается дверное полотно.

Варианты фиксации коробки

Строители предпочитают сначала выполнять крепление коробки, а навешивать полотно уже после его фиксации в проеме. Производители железных дверей устанавливают на свои изделия разные типы креплений. Варианты фиксации дверного короба будут отличаться в каждом из таких случаев:

Если на раме имеются специальные петли с проушинами, то крепление производят через них. После выравнивания короба эти детали должны плотно прилегать к стене с внутренней стороны входа (в квартире). С эстетическими целями под проушины делают выемки в штукатурке до кирпичного или бетонного основания. Крепление производят стальными штырями, расклепывая их молотком. После вбивания штыря его сваривают с проушиной.
Чаще всего отверстия для крепления есть в коробке, на ее внутренней стороне. В этом случае в комплект входят и анкера, и декоративные заглушки. Выемку под крепеж сверлят в стене через монтажные отверстия после выравнивания короба.
Короб с захватом требует проведения сварных работ. В этом случае внешняя окантовка рамы закрывает часть стены, а внутри квартиры нужно приварить металлическую деталь, притягивающую раму с этой стороны.

Навешивание полотна и установка замка

Установка входной металлической двери завершается навешиванием створки на петли и проверкой ее работы. При установке петель производители предусматривают противосъемную фиксацию. Информация об этом имеется в инструкции к изделию, в различных моделях она может выглядеть по-разному или отсутствовать. При наличии фиксирующих штырей установку требуется производить в строгом соответствии инструкции.

После навешивания полотна металлическую створку нужно открыть на 45°, а затем на 90°. В обоих положениях не должно возникать самопроизвольного движения полотна. Если оно есть, то коробка была установлена с перекосом. В закрытом положении в проеме между рамой и полотном не должно оставаться зазора.

Крепление сквозь коробку

Производители допускают применение скрытых петель, которые монтируются через коробку входного блока. Такие петли труднее взломать, т. к. они врезаны в металлическое полотно двери и соответствующую часть коробки. Монтаж петель производят с помощью шестигранного ключа.

Входные замки

Фурнитура, в т. ч. и замок, часто входит в комплект и устанавливается при сборке изделия производителем. Если требуется обустройство дополнительного запора, то вставляем его по прилагаемой к нему инструкции по установке. Легче всего установить накладной замок, который не требует врезки и крепится болтами или саморезами.

Заполнение щелей монтажной пеной

Когда все монтажные работы завершены, нужно произвести уплотнение зазора между стеной и металлической рамой. Если защитной пленки на двери нет, при работе с пеной можно использовать широкий малярный скотч, наклеивая его по периметру коробки. Перед работой дверь следует закрыть и постараться не открывать в течение 1-2 часов после запенивания щелей.

Место стыка смочить водой с внутренней стороны при помощи распылителя. На баллон с пеной надеть насадку с трубкой и несколько раз встряхнуть его (инструкция предписывает делать это в течение 30 секунд). Затем баллон переворачивают вверх дном и, нажимая на рычаг насадки, выпускают пену в монтажные зазоры. Заполняют щель снизу вверх, примерно на ½ ее глубины.

Обработав все зазоры, пену оставляют до отвердевания. В течение первых 2 часов она сильно увеличивается в объеме, заполняя все выемки стены. До полного высыхания пены пройдет около 24 часов. После этого срезают выступившие наружу излишки и переходят к отделке откосов.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Установка входных металлических дверей в квартире с монолитными или кирпичными стенами имеет свою специфику. Для надежного крепления применяют анкерные болты, которые надежно удерживаются в толще камня. Ими можно фиксировать коробку и через проушины, и через штатные отверстия для крепежа.

В местах крепления металлического короба перфоратором пробурить отверстия под анкера. Капсулу крепежного элемента загнать в стену до упора, а затем закрутить болт. До установки всех крепежей не следует затягивать болты. После их монтажа производят контрольные замеры уровнем и отвесом и только после этого затягивают анкера окончательно.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

Деревянные срубы в первый год эксплуатации дают интенсивную усадку. Поэтому устанавливать металлическую дверь лучше всего после окончания данного процесса. Но и в дальнейшем сруб обладает небольшой подвижностью, особенно в конструкции малого размера.

Чтобы металлическая дверь работала исправно, без перекосов и заклиниваний, проем под нее нужно специальным образом подготовить. Для изготовления обсадного проема в бревнах нужно выпилить паз, проложить его утеплителем и вставить туда планку для скольжения бревен при усадке и сезонных подвижках. Планка не должна быть закреплена, она держится в пазу за счет плотности соединения, поэтому части нужно хорошо подогнать. Поверх планок ставят поперечину (вершник), а внизу делают черновой порог.

К этим элементам нужно прикрепить черновой короб из досок, закрывая планки с 3 сторон. К этой конструкции и будет прикреплена металлическая рама входного блока. В бревна загонять крепеж нельзя.

Перед установкой металлической двери в деревянном частном доме можно использовать утеплители типа джутовой ленты или пакли, минваты и пр. Их закрепляют степлером или мелкими гвоздями на обсадную коробку. Произвести монтаж металлического короба к деталям черновой рамы можно по общим принципам: через проушины или отверстия в коробке. После установки стыки металлических и деревянных частей проема забирают наличником, который должен закрывать и отделочный материал фасада дома на 3-5 см.

В каких случаях вызывают специалиста?

При установке металлических дверей своими руками следует помнить, что гарантия на изделие в этом случае становится недействительной. Если данный момент важен для хозяина, то для установки нужно пригласить специалиста из торговой организации, где приобретали входной металлический блок.

Помощь мастера способна потребоваться при сложностях демонтажа старой конструкции. Если коробка перекошена, самостоятельно убрать раму из проема достаточно трудно. То же относится к изделиям 90-х годов, когда металлические рамы устанавливали без единого стандарта, изготавливая самодельные сварные конструкции.

Когда возникают трудности с установкой замка или защелки, лучше обратиться к специалисту. Иначе работа запора будет непредсказуемой: заклинить замок может в момент попытки хозяина попасть в дом или он не сработает при уходе. Чтобы не произошло неприятностей с опозданием на работу, не потребовался взлом замка и его замена, стоит доверить работу профессионалам.

При выборе металлического дверного блока в магазине следует руководствоваться собственными потребностями, т. к. продавец старается продать более дорогую модель. Для хозяина, которому не грозит вторжение вооруженного спецназа, достаточен уровень надежности изделия 1-2 класса. Полотно этой конструкции изготовлено из стали толщиной 2 мм и представляет собой надежную защиту квартиры или дома от специалиста с соответствующим оборудованием для взлома.

Сэкономить можно и на выборе модели без излишнего декора. Кожаная обивка или покрытие шпоном ничего не добавляет к надежности металлической двери. Если хозяина интересует только защита жилья от проникновения чужих людей, то стоит предпочесть менее броскую, но дешевую дверь с покрытием порошковым напылением. Оно устойчиво даже к воздействию атмосферных факторов, а в подъезде будет служить несколько десятков лет.

На цену металлического дверного блока влияет и фурнитура. Вне зависимости от ее качества, дороже стоят изделия с золотистым напылением, с деревянными элементами и другими декоративными деталями. Можно подобрать простую, но дешевую фурнитуру, сэкономив на этом до 30% ее стоимости.

Способом экономии является и отказ от услуг перевозки и установки металлической двери. Если есть возможность самостоятельно доставить домой купленную входную группу и установить ее своими руками, то ремонт обойдется еще дешевле. Самостоятельная перевозка поможет сэкономить не только деньги, но и время.

При нестандартном проеме неэкономичным окажется заказ дверной рамы и полотна под имеющийся размер. В продаже же можно найти металлические изделия в достаточно широком диапазоне ширины (90-120 см). Приобрести блок близкого размера и расширить или сузить под него проем будет стоить примерно на 20% дешевле, чем заказать нестандартное изделие.