Как быстро нагреть землю в теплице весной. Чем прогревается почва

Прополка - процедура длительная по времени, химикаты же могут накапливаться в тканях растений, что делает их плоды опасными для здоровья. Между тем существует методика, позволяющая сократить трудовые затраты при выращивании огородных культур и одновременно исключить возможность негативного влияния гербицидов. Современные предприятия начали выпускать специальную черную пленку от сорняков. Стоит этот материал относительно недорого, времени и сил же дачнику может сэкономить много.

Помогает ли черная пленка от сорняков?

Использовать этот материал достаточно просто. Весной он расстилается на земле. Далее в нем проделываются отверстия под посадку растений. Одной из особенностей черной пленки является то, что она совершенно не пропускает солнечный свет. В результате сорняки, не получающие ультрафиолета, останавливают развитие.

В Европе пленку и рубероид для борьбы с сорняками используют давно. Причем делают это не только частные лица, но и крупные хозяйства. В этой части света считается, что от сорняков черная пленка помогает очень хорошо. Многие отечественные садоводы также отзываются о подобном способе неплохо. Но некоторые дачники все же относятся к подобной методике скептически. Итак, помогает ли черная пленка от сорняков? Давайте разберемся с этим поподробнее.

Какие процессы происходят под пленкой

Борьба с сорняками черной пленкой может быть на самом деле достаточно успешной. Края этого материала, лежащего на земле, обычно закрывают почвой. В результате на грядке, замульчированной подобным образом, создается особый микроклимат. Почва под пленкой прогревается очень быстро. Поэтому сорняки на первом этапе ускоряют свое развитие. Однако, прорастая, трава упирается в пленку, накаленную на солнце. Результатом становится гибель поверхностной части растения. Через некоторое время перегнивают и корни сорняка.

Где можно использовать

Применять черную пленку от сорняков (фото таких грядок представлены на странице) допускается как на открытом грунте, так и в теплицах. Очень часто этот материал используют и для освоения целины. В этом случае пленку стелют прямо поверх бурьяна и оставляют так на длительное время (на 1-2 месяца). В результате трава сгнивает вместе с корневой системой. Почва под пленкой становится рыхлой и легко обрабатывается. В последующем даже при отсутствии пленки сорняки на участке растут не так активно.

Преимущества использования

Таким образом, борьба с сорняками с помощью черной пленки позволяет сократить трудовые затраты на огороде, в теплице или в питомнике. В сравнении с обычными способами, эта методика мульчирования имеет также следующие преимущества:

• ранний прогрев почвы весной;
• лучшее сохранение тепла грунтом зимой;
• сокращение затрат на полив;
• отсутствие необходимости рыхления;
• ускорение развития растений.

Поскольку черная пленка является материалом воздухонепроницаемым, почва под ней прогревается очень быстро. Поэтому и растения весной с такой мульчей начинают развиваться ускоренными темпами. Также этот материал снижает риск гибели культур при возвратных заморозках.

Влагу пленка не пропускает. А поэтому поливать растения на грядках, замульчированных этим материалом, можно реже. Испаряясь, влага в данном случае конденсируется на пленке и снова стекает вниз. Использовать этот материал удобнее, чем многие другие виды мульчи. Все, что нужно в данном случае - это единожды расстелить пленку на участке.

Также к преимуществам использования этого материала относят и то, что под ним, в отличие от органики, практически никогда не образуется плесени. Воздуха, поступающего под пленку через проделанные отверстия, для этого вполне хватает.

Недостатки применения

Конечно же, имеются у такого материала не только плюсы. Основным минусом применения черной пленки от сорняков большинство садоводов считает невозможность подпитки почвы на грядках. Органическая мульча осенью обычно перекапывается, что позволяет повысить содержание гумуса в почве. Пленка этого плюса лишена.

Кроме того, расстилать ее по земле - занятие довольно-таки хлопотное. Ко всему прочему, этот материал еще и довольно-таки легко повреждается. Заменять пленку на грядках приходится уже через несколько лет. Процедура эта также довольно-таки трудоемкая. В особенности это касается многолетних посадок. Ведь в данном случае при утилизации пленки нужно стараться не повредить растения.

На целине этот материал для удаления сорняков также иногда использовать нецелесообразно. Перегнивает под пленкой обычно только достаточно мягкая трава. Жесткий бурьян таким образом искоренить зачастую не удается. Ведь порой для такой травы даже, к примеру, асфальт помехой не является.

На что обратить внимание при покупке материала

Защита от сорняков черной пленкой будет эффективной, конечно же, только при условии правильного ее выбора. Выпускают этот укрывной материал сегодня многие компании. При этом сама мульчирующая черная пленка может различаться по техническим характеристикам.

При выборе этого материала следует обращать внимание прежде всего на его толщину. Тонкая пленка подходит только для прогрева почвы весной. Собственно для мульчирования следует брать материал более прочный, долговечный и толстый. Многолетние культуры, к примеру, клубнику защищают обычно от сорняков черной пленкой 100 мкм. Более толстый материал даже в данном случае использовать нецелесообразно. Стоит очень толстая пленка дорого и подходит в основном только для строительных работ.

Если мульчировать предполагается однолетние культуры, можно применять и достаточно тонкий материал. В данном случае чаще всего используется вариант на 80 мкм.

Как стелить черную пленку от сорняков

Технологически укладка этого материал - процедура простая. Однако при выполнении этой операции следует соблюдать некоторые правила. Настилать пленку на землю можно только после того, как почва весной достаточно хорошо прогреется. Предварительно участок нужно очистить от мусора и грязи. Больше всего внимания при этом следует уделить острым предметам, способным повредить материал - сухим веткам, стеклам, камням. Если на участке уже имеются сорняки, их желательно удалить.

Расстилать пленку нужно таким образом, чтобы она как можно более плотно прилегала к поверхности почвы. В тех местах, где останутся воздушные «пузыри», в последующем могут начать развиваться сорняки. Конечно, слишком уж активно расти они не будут, да и цвет у них будет не зеленый, а белый - но тем не менее.

После того как материал будет разложен на земле, его края следует придавить каким-нибудь грузом. Это могут быть, к примеру, камни, кирпичи или даже просто почва. Далее в пленке делаются крестообразные или щелевидные отверстия под посадку растений. Круглые или квадратные прорези выполнять не стоит. Опытными дачниками было замечено, что при таком способе прорезания растения в последующем развиваются хуже. Расстояние между отверстиями выбирается в зависимости от вида огородной культуры. К примеру, для клубники этот показатель будет составлять 30-35 см.

Как только на грядке, замульчированной пленкой, появятся всходы, с южной стороны в материале следует проделать несколько полукруглых отверстий. Без нормального воздухообмена в почве растения, как известно, развиваются хуже. К тому в данном случае может наблюдаться подкисание грунта. Отверстия обеспечат доступ воздуха под пленку. К тому же при их наличии почва под таким укрывным материалом не будет слишком сильно перегреваться.

Как поливать растения под пленку

Влага под таким укрывным материалом, как уже упоминалось, сохраняется хорошо. Однако поливать замульчированные подобным образом растения в течение сезона, конечно же, нужно. Делать это можно как методом «под корень», так и дождеванием. Вода будет свободно проходить в прорезанные в пленке под растения отверстия и распределятся по грядке.

Чем прогревается почва

В моей почте нередко встречаются письма, в которых читатели задают один и тот же вопрос: «Нужен ли прогрев почвы и как это лучше сделать?» Отвечу - это в первую очередь должен решить каждый для себя. В регионах, где почва не замерзает зимой, смысла в прогреве нет. Возможно, нет смысла прогревать почву и в регионах, где выпадает много снега. Почва под толстым снеговым покровом остаётся не замёрзшей.

В регионах же с тонким снеговым покровом и холодными зимами расклад другой. Например, в моём регионе почва промерзает в среднем на полтора метра. Бывает, и до трёх метров. Вся эта толща промёрзшей земли достаточно долго оттаивает.

В последние годы - нормальное явление, когда пятисантиметровый верхний слой уже сухой, ниже же - влажная почва, ещё ниже - лёд.

Пока дожидаемся естественного оттаивания почвы, она высыхает. В таких и подобных условиях (для ранней продукции, особенно если продукция идёт на рынок) прогрев почвы желателен. В местах с ещё более коротким летом, чем у меня, тоже желательно прогреть почву.

В почву с температурой ниже 10 градусов большинство огородных культур сажать не стоит. При такой температуре культуры не способны усваивать корневой системой питательные вещества. Даже если воздух уже тёплый. Мало того, при низкой плюсовой температуре многие культуры поражаются болезнями - семена загнивают, ростки картофеля поражаются ризоктониозом.

Собственно, не важно, почему кто-то из огородников решил прогреть почву. Надо прогреть. Как это сделать? Вот тут и становится весьма важным понимание физики.

Говорят: «Землю прогревает воздух». Поверили. Что делать? Воздух же не прогреешь искусственно. Вывод: прогреть почву раньше естественного прогревания невозможно. Следуя логике вышеприведённого утверждения, накрыли почву плёнкой - изолировали от тёплого воздуха атмосферы, следовательно, задержали прогрев почвы. Так это? Наверно, все знают, что не так.

Какой плёнкой стоит накрывать, чтобы ускорить прогрев почвы? Мы привыкли считать, что чёрная плёнка максимально ускоряет прогревание. Но это не так. Всё дело в том, что солнце нагревает именно предметы, а не воздух. Чёрная плёнка на почве не пропускает солнечные лучи к почве, а сама поглощает их. При этом плёнка нагревается. Инфракрасное излучение (тепло) передаётся в атмосферу, нагревая приземный воздух, и передаётся под плёнку, нагревая воздушную прослойку между почвой и плёнкой.

Из курса физики знаем, что воздух - плохой проводник тепла. Поэтому прогрев почвы под чёрной плёнкой будет задерживаться даже по сравнению с открытыми грядками.

Накрываем грядку прозрачной плёнкой. Плёнка не поглощает солнечные лучи, а по максимуму пропускает их к почве. Почва, поглощая солнечную радиацию, нагревается. За счёт плёнки в этом случае нет контакта с холодным ещё воздухом атмосферы, почва прогревается, быстрей, чем открытая.

Но потери тепла почвой всё же происходят, и особенно ночью. Прозрачная плёнка не способна сдержать инфракрасное излучение (тепло). Тепло уходит на нагрев атмосферы.

Этого можно избежать - накрыть на ночь почву серебристой или белой плёнкой. Тогда почти всё тепло, накопленное за день, останется в почве. Наша почва прогреется намного быстрей.

Серьёзные проблемы можно получить летом в «жарких» регионах, если поверить, что землю нагревает воздух. Не учитывая, что почва нагревается солнцем, мы можем создать своим культурам условия «раскалённой сковороды», о которых уже несколько лет говорит Б. А. Бублик. Открытая почва поглощает солнечные лучи, разогревается и нагревает культурные растения. А это приводит к перегреву растений (вплоть до гибели) и перерасходу влаги на транспирацию.

Олег Телепов

Теплица – это особенная агроэкосистема. Круглый год грунт в теплице не испытывает на себе прямого воздействия окружающей среды: внутри теплицы не идут дожди, не дует ветер, нет прямых солнечных лучей. Подготовка теплицы и парника к весне весьма важное мероприятие.

В любой солнечный день воздух внутри теплицы нагревается под действием ультрафиолетовых лучей, а грунт не снабжается живительной влагой, его не укрывает снег, как бывает на обычных грядках. Из-за этого свойства грунта внутри теплицы меняются за зимний сезон, и весной первым делом необходимо реанимировать его и увлажнить, привести в тонус, что называется.

Подготовка грунта

За зиму грунт в теплице очень сильно пересыхает, становится практически пылеобразным. С одной стороны это хорошо. Сухой грунт является прекрасным теплоизолятором. В теплице земля промерзает не глубоко или вовсе не промерзает, в отличие от открытого грунта. С другой стороны – плохо, потому что весной сухая почва долго прогревается. Именно поэтому так важно заранее весной привести грунт «в чувство».

В теплице грунт необходимо прогреть до температуры +10 - +15 °C . Когда светит яркое солнце, воздух внутри теплицы прогревается практически мгновенно, он удерживается внутри конструкции стенами и крышей, а грунт остается холодным еще очень долго – несколько недель. Чтобы обеспечить растениям нормальные условия вегетации, грунт в теплице должен быть теплым.

Первым делом почву необходимо взрыхлить , чтобы сделать её воздухопроницаемым. Затем необходимо сделать небольшие траншеи на грядках глубиной на штык лопаты. Такие процедуры значительно увеличат контакт теплого воздуха с холодным грунтом.

После чего грунт необходимо увлажить теплой водой . Для этого можно использовать обычную разогретую воду, а можно пролить почву в теплице теплым раствором питательных веществ, например, раствором ЭМ-1, Эмочек, Байкал-1. Также можно использовать биопрепарат в сухом виде, например, Эмочки-Бокаши который достаточно просыпать сверху на грунт и полить обычной теплой водой. Данные процедуры «оживят» почву, в ней проснутся почвенные микроорганизмы и примутся за работу.

Гребни между траншейками прогреются быстрее всего, так как их площадь мала, а температура воды велика. Разровняв гребни, мы распределим тепло по всему грунту, получим сравнительно большой слой теплой «живой» земли.

Важно! Не стоит забрасывать в теплицу снег с улицы. Многие так делают, объясняя это тем, что так они стараются напитать землю водой. Вода, конечно, проникнет вглубь грунта, он напитается водой, вот только не прогреется, и тепличный сезон начнется на 2 – 3 недели позже.

Проводя полив траншей горячей водой, мы практически мгновенно поднимаем температуру грунта до +10 - +15 °C. Это позволит сразу высеять холодостойкие и скороспелые культуры: редис, салат листовой, лук на перо, кресс-салат, рассаду петрушки. Далее температура грунта в теплице будет поддерживаться за счет энергии солнца.

Обработка почвы от заболеваний

Почву прогрели, почвенных микроорганизмов разбудили. Что дальше? Не стоит забывать о том, что в теплице крайне высок риск появления грибковых и бактериальных заболеваний растений. Фитофтороз, альтернариоз, черная ножка, мучнистая роса и другие – бич теплиц.

Чтобы провести профилактические работы, необходимо обработать грунт, а также все детали теплицы – деревянные детали, ящики, основание, стены. В качестве средства обработки против грибковых заболеваний можно использовать любой биофунгицид. Например, «Фитоспорин», «Микосан-Н», «Триходермин», «Планриз», «Фитоцид», «Здоровая почва» .

Чтобы лучше прогреть грунт в теплице, его можно накрыть черным агроволокном. Нагреваясь под лучами солнца, оно будет передавать тепло земле. Это в том случае, если посадки будут не скоро. А вот мульчировать почву до того, как в теплице установится постоянная положительная температура, не стоит. Хотя всё зависит от цвета мульчи. Под темной мульчей грунт будет прогреваться, под светлой – оставаться холодным.

Перед высадкой в теплицу огурцов подготовьте почву – обработайте ее «Азотофитом» или другим препаратом, заставляющим фиксировать азот из воздуха.

Чтобы насытить воздух в теплице углекислым газом, необходимым для растений, внутри теплицы можно установить емкость с компостом или чем-то другим, что бродит. Например, в емкость можно насыпать куриный помет, компост из кучи или ЭМ-компост из растительных остатков или органических остатков пищи со стола. В насыщенной углекислым газом среде растения будут развиваться быстрее.

Высадив скороспелые растения в марте, будьте готовы получить первый урожай уже в апреле.

Весенние работы в парнике

Если же теплицы у вас нет, не беда. Можно быстро соорудить парник на солнечном обогреве. Это отличный вариант для дачников, которые бывают наездами. В парнике можно выращивать рассаду и первую весеннюю зелень.

Подготовить парник надо заранее с осени. Место для парника должно быть хорошо освещенным и достаточно высоким, чтобы его не затопили талые весенние воды. Глубина котлована под парник должна быть около 70 см. Удобная ширина – на размер рамы со стеклом или пленкой.

До половины котлован необходимо заполнить перегноем, компостом или другими растительными остатками. Сверху насыпается слой плодородного грунта. В конце февраля – начале марта парник необходимо накрыть рамой со стеклом, чтобы он прогрелся. Располагать раму необходимо с уклоном в южную сторону.
Перед высадкой рассады или посевом семян парник следует хорошо проветрить и пролить грунт теплой или горячей водой, как в случае с теплицей.

В таком земляном парнике можно смело выращивать рассаду таких культур как томаты, капуста, баклажаны, перец и различные цветы. Время от времени парник необходимо проветривать, чтобы растения не заболели грибковыми или бактериальными заболеваниями. А еще лучше – обработать грунт фунгицидами.

Обратите внимание, что в солнечную погоду листочки неокрепших растений могут пожелтеть - «сгореть» на солнце, так как стекло усиливает эффект нагрева. Чтобы защитить растения, их следует укрыть накрывным материалом и только сверху – стеклом.

Использование парника для выращивания рассады в открытом грунте позволяет вырастить крепкие растения с темно-зелеными листьями и развитой корневой системой, а также избавляет от необходимости использовать множество стаканчиков для рассады. Да и подоконники не загромождены.

«Жилье» для рассады: разводочная грядка и череночник

Если рассаду овощей и однолетних цветов лучше подращивать в теплице или парнике, то для разведения сеянцев многолетних цветов целесообразнее обустроить специальную грядку – разводочную . На такой грядке летом – в июне сеют семена многолетних цветов, а осенью высаживают луковичные для доращивания.

Маленьких «деток» луковичных доращивают на разводочных грядках 2 – 3 года, а бутоны, которые на них появляются в процессе вегетации, старательно удаляют. На разводочной грядке можно, например, высадить бульбочки лилий. Спустя 2 – 3 года вы получите крупные луковицы лилий.

Сеять семена многолетних цветов лучше не прямиком в грядку, а сначала в пластиковые стаканчики или контейнеры. На дне таких стаканчиков или контейнеров обязательно должен быть обустроен дренажный слой. Желательно, подписать контейнер, указав название растения и сорт. И только затем контейнер следует прикопать в грунт на грядке. Такой метод позволяет избежать потерь «бойцов». Ведь иногда сорта растений перепутываются, а бывает, что слабенькие всходы страдают в процессе прополки.

Разводочную грядку лучше всего разместить в полутени или, наоборот, – на участке, освещаемом прямыми солнечными лучами, но с северной стороны участок должен быть защищен стеной или забором от ветра. Желательно, ограничить грядки бортами из деревянных досок высотой 15 – 30 см. Можно также поставить над грядкой дуги, позволяющие прикрыть растения от заморозков пленкой или от палящего солнца. Оптимальная ширина разводочной грядки 1,5 м, длина может быть любой. А вот ориентация по сторонам света должна быть с запада на восток.

Крайне важно, чтобы почва на разводочной грядке была плодородной, легкой, воздухо- и влагопроницаемой. Если грунт на участке глинистый, то необходимо выполнить дренаж. Чтобы разрыхлить почву, можно добавить в нее песок. Также будут полезны листовая и дерновая земля, а вот добавлять в грунт компост нежелательно. Для удобрения почвы можно использовать золу. Ее выделения стимулируют образование и развитие корневой системы. Полив растений на разводочной грядке необходимо проводить своевременно, не допускать сильного пересыхания, но переувлажнять тоже не стоит. Лучше лишний раз взрыхлить почву или еще лучше замульчировать, удержав влагу внутри почвы и уменьшив испарение.

Размножать ягодные и декоративные кустарники также неудобно на обычных грядках. Для этой цели сооружают череночник . Ведь главное условие для успешного укоренения черенков – это высокая влажность воздуха.

Череночник необходимо разместить в тенистом месте и укрыть сверху стеклом или полиэтиленовой пленкой на дугах. Располагать раму желательно под небольшим уклоном в южную сторону. Если использовать полиэтиленовую пленку, то ее края должны быть надежно прижаты к земле.

Некоторые садоводы укореняют черенки с помощью пластиковых бутылок, устанавливая из сверху черенка вверх дном.

Чтобы в грядках для черенков не застаивалась вода, обязательно обустраивают дренаж из щебня, гравия или керамзита слоем 10 – 15 см. Сверху плодородного слоя насыпают слой песка 5 – 7 см. Время от времени необходимо проводить опрыскивания. Укоренившиеся черенки оставляют на зиму в череночнике и только на следующий год пересаживают в открытый грунт на постоянное место.

Помните, что подготовка грунта в теплице, парнике или на разводочной грядке – залог больших урожаев. Здоровая рассада, а за ней и растения – прямое следствие заботы о плодородии почвы и профилактики опасных заболеваний. Радуйте свою семью свежими, чистыми овощами и зеленью, выращенными собственными руками, как можно раньше и как можно чаще. И плохая погода или поздние заморозки – не помеха, если вы правильно подготовили теплицу или парник.

Если на подоконнике с рассадой и овощами на выгонку буквально яблоку упасть негде, а энтузиазм все не иссякает, выход один: пора выбираться в теплицу. Там подлатал, здесь утеплил, почву подрыхлил - и вот она уже готова к приему первых весенних зеленых поселенцев!

Некоторые опытные огородники, не дожидаясь, пока солнце прогреет теплицу к посевной, протапливают ее. Тогда ранний урожай обеспечен!

Так поступает Игорь Шульговский из Шклова. Огородник ранней весной использует теплицу в 1,7 сотки как рассадник. А чтобы тепло не расходилось на весь парник, первое время разгораживает его пленкой.

За свою практику он испробовал несколько видов печей: были и на газу, и на солярке. Но от них в теплице скапливалось большое количество угарного газа, и растения желтели. Теперь огородник вернулся к старым добрым буржуйкам на дровах и брикете. Чтобы протопить такое пространство, ему хватает двух - большой и маленькой.

От них для отвода дыма хозяин провел к крыше тонкостенные трубы, а на сами печки дополнительно ставит чан с водой: когда она кипит, идет теплое испарение.

Чтобы поддерживать в рассаднике температуру в пределах +16… +25 град, и влажность не выше 60%, он ежедневно в марте топит печки в 10 вечера (потом с каждым днем все больше помогает солнце) и периодически проветривает(сквозняков не допускает!). Рассаду огурцов и перцев держит на деревянных стеллажах, расположенных на расстоянии 70 см от земли, а под ними обычно выращивает лук и редис.

Для лучшего удержания тепла бока теплицы Игорь Анатольевич обшил двумя слоями полиэтиленовой пленки (между ними воздушная прослойка на ширину бруска - каркаса теплицы). Верх обшил в один слой плотной (150 мкн) светостабилизирующей пленкой.

А вот Виктор Туманов из д. Большое Стиклево Минской обл. огурцы высевает еще в начале февраля в отапливаемый рассадник с подсветкой (площадью 8 кв.м), чуть позже - томаты.

А уже во второй половине марта пересаживает рассаду огурцов в отапливаемую теплицу из пленки, стекла и поликарбоната, рассаду томатов в возрасте 50-60 дней - в апреле (прогревает помещение минимум до +16 град.). Как рассадник, так и теплицу хозяин топит прямо из дома: оттуда к ним он провел трубы, по которым и бежит горячая вода. Первые огурчики срывает уже в апреле!

ФАКТ: Лучше всего удерживают тепло теплицы из поликарбоната, затем идут остекленные, а уже за ними пленочные. Касательно формы строения, лучше арочная теплица с нее снег, дождевая вода лучше скатываются вниз.

Прогрев земли в теплице

Как только земля оттает, ее перекапываю, чтобы сделать проницаемой для прогретого за день на солнце воздуха. В это же время на штык лопаты копаю траншеи - в полученных между ними гребнях почва прогревается быстрее.

После проливаю землю теплой водой или раствором Байкала ЭМ-1 - это пробуждает почвенные микроорганизмы. Не закидываю в теплицу снег. Да, так грунт пропитается талой водой, но пока это произойдет, в почву не будет поступать теплый воздух, и посевную придется отложить недели на две.

Затем накрываю площадку прозрачной или темной пленкой.

Через 10-14 дней ее снимаю, гребни разравниваю, формирую грядки и высеваю семена редиса и зеленных культур. Сюда же высаживаю для доращивания рассаду пекинской, ранней белокочанной и цветной капусты. Пару раз, когда темная пленка «доживала» последний сезон, высаживала растения, не снимая ее, т.е. в проделанные в ней крестообразные разрезы - результат понравился. Если похолодает, грядку укрываю спанбондом, а сами растения еще и кульками из старых газет.

Новое поступление! 4 вида фруктов, фруктовое дерево бонсай карликовые деревья,…

0.66 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (1001)

12 шт. многоразовые сетки производить сумки моющиеся Экологичные сумки хозяйственные…

Мало кто знает, что огурец на самом деле – уроженец тропиков. А потому он боится холодов, и только в южных регионах растет на открытом грунте без каких-то особых проблем. И для другого климата порой единственный выход – это хорошая теплица. Но самые первые посадки обычно запланированы тогда, когда и снег еще там не растаял. И так просто привычные работы в ней начать не получится – нужна подготовка парника из поликарбоната к посадке весной, и именно от нее зависит то, насколько ваш урожай получится здоровым, крепким и радующим глаз. А мы поможем разобраться во всех тонкостях!

Мойка и чистка каждой щели

Первым делом, решая, как подготовить теплицу к посадке весной, начните с простой уборки. Выбросьте старые шпагаты и подвязки, а шланги для полива и бочки с водой хорошо вымойте. Всю растительность, которая оставалась на зиму, нужно будет убрать полностью. Это не станет хорошим удобрением – напротив, на такой органике возбудители болезней больше всего и любят зимовать, что опасно для будущей рассады.

Мыть парник нужно правильно:

1. Пленку и стекло мойте обычным мыльным раствором.
2. ПВХ и металлические элементы каркаса очищайте горячей водой с уксусом.
3. Сотовый поликарбонат лучше всего очистит и продезинфицирует слабый, еле розовый раствор марганцовки.

После мойки откройте все форточки и двери, и хорошо просушите теплицу.

Весенняя дезинфекция

Давайте начнем с того, что в любом тепличном грунте есть патогенные микроорганизмы и вредители, и полностью очистить землю от них не получится. Так вот, у всей этой живности тоже есть свой цикл активности, и как раз на весну припадает их «пробуждение от сна». Вы ведь не хотите, чтобы только что высаженную рассаду съели? А потому в это время года проводят важную процедуру – дезинфекцию, если только вы этого не сделали осенью.

Подготовка к обеззараживанию

Перед химической обработкой необходимо провести механическую: снять с основания парника и других мест мох, и все эти поверхности «вылечить» 5% раствором железного купороса. Только так вы сможете уничтожить все споры. Если вы не убирали растительные остатки осенью, сделайте это сейчас, и обязательно тогда проведите дезинфекцию. Выброшенную ботву отнесите за пределы участка, т.к. обычно в ней сохраняются все возбудители болезней.

Подойдите к вопросу о дезинфекции серьезно: споры грибка способны сохранять свою жизнедеятельность даже при сильных морозах.

Дезинфекция серной шашкой

Мы советуем вам использовать серную шашку, которая в процессе горения образует проникающий всюду газ. Он хорошо очищает даже те места, которые не достать никакой щеткой, что для парника особенно ценно. А серы боятся все насекомые, злостный паутинный клещ, плесень и даже слизни. Во время дезинфекции надевайте резиновые перчатки и маску на лицо, а в самой конструкции закройте все щели. Выдержите ее в дыму 3-5 суток, после чего откройте и тщательно проветрите.

Проводить дезинфекцию серной шашкой можно уже при температуре 14-16°С. Все садовые инструменты, лопаты и лейки должны находиться во время обработки внутри помещения.

Не используйте серную шашку, если ваш парник на металлическом каркасе. Газ, который будет выделяться, уменьшает срок службы таких сооружений, а вот для дерева подобная обработка абсолютно безопасна.

Дезинфекция хлорной известью

Второй вариант безопасной дезинфекции – опрыскивание раствором хлорной извести. Им необходимо обработать и грунт, и всю конструкцию изнутри, даже веревки и ленты капельного полива. К слову, известь очищает даже сильно зараженный грунт.

Для этого приготовьте раствор хлорной извести, размешав 400 г в 10 л воды, оставьте на сутки настаиваться (чтобы потом ее брызги не вызвали ожогов), и обмажьте кисточкой все деревянные части. Особо щедро заливайте раствор в щели – там-то все микроскопическое и прячется. Затем жидкость для опрыскивания почвы заберите в пульверизатор, а осадком обмажьте деревянные части теплицы.

Дезинфекция биопрепаратами

Еще более безопасны, хотя и менее эффективны, современные биопрепараты. Их главное предназначение – уничтожение возбудителей болезней и повышение плодородия почвы. Особо проветривать парник после биопрепаратов не нужно, а рассаду уже можно высаживать буквально через несколько дней. Однако, если в предыдущем сезоне вы намучались с болезнями и вредителями, тогда обязательно обновите верхний слой грунта.

Но дезинфекция нежелательна, т.к. применяемые химические вещества способны негативно сказаться на всем урожае. Если уж так получилось, что всего этого вы не делали осенью, тогда постарайтесь продезинфицировать всё как можно раньше, чтобы был определенный срок до высаживания рассады. Вот почему лучше обеззараживать закрытый грунт осенью, а весной – только мыть конструкцию от накопившейся пыли.

Поиск и ремонт повреждений

Итак, первым делом после зимы начинаем ремонтные работы. Проверяем целостность парника, заменяем разбитые участки, и, если нужно, выравниваем стены и арки после снега.

Теплицу важно не просто осмотреть, а именно проверить на прочность: все соединения, все опоры и направляющие. Если вы нашли деформированные, гнилые или коррозированные детали, обязательно их замените.

К, сожалению, бывают и такие ситуации: ранней весной люди приезжают на дачу, и видят свою красавицу-теплицу сломанной под снегом! А ведь производитель заявлял, что она мощная, сильная, устойчивая… Но не беда, почти любую конструкцию можно исправить:

Замена грунта и внесение удобрений

Весной заменяют грунт на новый, и по желанию устраивают так называемые теплые грядки.

Больше всего вредных бактерий скапливается именно в верхнем слое земли. А потому лучше совсем убрать верхние 5-7 см, таким простым способом на 90% оздоровив грунт. А вместо снятого слоя рассыпьте перегной и минеральные удобрения. И да, не выбрасывайте верхний слой – он будет вполне здоровым под открытым небом, особенно на клумбах или грядках с другой культурой.

Если этой весной пришло время менять грунт полностью, подойдите к этому ответственно. Постарайтесь наполнить новую землю органикой, чтобы сделать ее «живой». Вот один из лучших рецептов: берем четыре части суглинистой почвы, три части навоза или перегноя и три части торфа. Еще один: шесть частей суглинистой почвы и четыре части перегноя. Это – универсальные рецепты, но для каждого отдельного овоща есть также свой, наиболее подходящий.

1. После приготовления грядок обязательно проверьте кислотность почвы. Для помидор земля должна иметь нейтральный коэффициент рН, чего можно достичь, смешав 60% торфа, 20% песка и 20% компоста. А на дно грядки положите опилки или солому, чтобы дополнительно согреть чувствительные к холоду корни томатов.
2. Для огурцов и близким по требовательности овощам подготовьте такой грунт: 6 частей торфа, 2 части перегноя и 2 части древесной земли. По желанию и здесь сделайте подстилку из перепревших опилок.
3. Для ягод грунт сделайте на облегченной почве: 6 частей дерна и 2 части опилок.

Важно то, откуда именно вы берете землю. Желательно, чтобы это не был близлежащий совхоз или огород, где априори уже есть болезнетворные споры. Абсолютно стерильным можно назвать только свежий торф, но повторное его использование уже небезопасно.

При замене грунта ориентируйтесь на то, с какими проблемами вам пришлось столкнуться в прошлом сезоне. Ведь есть еще в России регионы, где почти нет зараженных почв – туда просто еще не завезли вредителей. А потому, если степень распространения патогенных микроорганизмов и насекомых была невелика раньше, и обошлось без фитофторы, тогда можете снять только 10 см поверхностного слоя. В противном случае – меняйте все. Но поверьте, процесс этот достаточно трудоемок.

После того, как вы сформируете из новой земли грядки, внесите в каждую из них по стакану золы и любого минерального удобрения. К слову, грунт, который вы вытащили из парника, можете не выбрасывать – просто продезинфицируйте его: сложите в штабель, послойно пересыпая сухой хлорной известью. И так оставьте на три года. Рецепт: 250 г извести на 1 м2 в 20 см слоя. Этот грунт можно будет потом использовать, если только в нем никогда не было возбудителей черной ножки или фитофторы. Можете также посадить в него то, что не болеет именно от этих напастей.

И, наконец, завершающий штрих – внесение удобрений.

Если вы грамотно чередуете выращивание овощных культур каждый год, то почву можно не менять, достаточно только продезинфицировать.

Весной также в парник дополнительно вносят торф. Это особый вид почвы, богатый гумусом и собираемый на болотах. Заготавливая торф, чередуйте его слои с навозом и известью. А вносите в тепличную почву с таким расчетом: 20-25 кг на 1 м 2 , если грунт легкий, и до 15 кг, если тяжелый.

Ускорение прогрева тепличного грунта

Воздух весеннее солнце прогревает быстро, а вот грунт – намного дольше. А ведь для посева семян или высадки рассады температура земли нужна не менее 10-15°С – неужели придется ждать апреля? Вовсе нет – есть масса хитростей, как прогреть грядки быстрее, и в итоге намного раньше получить желанный урожай.

Так, полив горячей водой не только хорошо прогревает землю, но и активизирует многие полезные микроорганизмы и бактерии. Лучше его делать два раза, тогда температура земли быстро достигает 15°С. А если к вашей теплице подведено еще и электричество, установите напольный вентилятор. Так вы избавитесь от холодного воздуха, который, как известно, всегда скапливается снизу.

Дополнительно разогреть почву поможет любой черный укрывной материал.

Насыщение почвы кислородом

Стремитесь к тому, чтобы подготовленная почва была рыхлой, пористой и насыщенной кислородом.

Вот почему на этом этапе добавляем в тепличную землю компост. Это перегнившие за год-два пищевые отходы и продукты, которые нужно складывать на участке в отдельный ящик. Результат – высокое содержание органики, что особенно хорошо для выращивании зелени и овощей.

Используя опилки, старайтесь не брать свежие – такие закисляют почву. Лучше старые, перепревшие. Если таковых нет, тогда свежие сложите в какую-нибудь емкость, ошпарьте кипятком и залейте на ночь водой, примерно 10 литров на три ведра опилок. На следующий день удобрите опилки раствором свежего коровяка, три литра на ведро воды. И уже через двое суток этот почвенный разрыхлитель будет полностью готов.

Чтобы дополнительно подкормить тепличную почву для будущих посадок, многие садоводы сеют сидераты: кресс-салат и горчицу. Эти растения прекрасно себя чувствуют при низких температурах и дают много зелени, а уже через неделю-другую после них можно высаживать рассаду.

Подготовка грядок к высадке рассады

Ранней весной многие владельцы теплиц устраивают теплые грядки – чтобы раньше можно было сажать. Для этой цели идеально подходит конский навоз, как выделяющий больше всего тепла, на втором месте – коровий. Хорошо, если вы запасетесь этим сырьем еще с осени, т.к. весной, по таявшему снегу, доставить это добро будет сложно.

Теплые грядки делать нужно так:

• Шаг 1. Поливаем навоз горячей водой.
• Шаг 2. Выкапываем траншеи около полуметра глубиной.
• Шаг 3. Складываем на дно это биотопливо наружными слоями вниз, а разогретыми – выше.
• Шаг 4. Слегка трамбуем навоз и накрываем пленкой.
• Шаг 5. Ждем теперь 3-4 дня, пока навоз осядет. Итоговый слой должен получиться не менее 40 см толщины.
• Шаг 6. Припудриваем известью, чтобы остановить размножение грибков, и присыпаем землей.
• Шаг 7. Через неделю температура внутри навоза будет 30°С, когда можно высаживать рассаду.

Еще делают так: навоз привозят во второй половине лета, стелют тонким слоем, сушат, а потом плотно укладывают в штабель. Сверху накрывают соломой и рубероидом, чтобы не мок. Весной использовать такое сырье удобнее, только азотом подкормить дополнительно нужно обязательно – при усушке этот элемент частично испаряется.

Засушенный с лета навоз при укладывании в грядки необходимо дополнительно разогревать поливом горячей воды, а вот свежий, только что привезенный – не нужно, он и так горячий внутри из-за активных процессов разложения. Желательно даже такой уложить по дворе кучей примерно на неделю, чтобы начал «гореть», что буде заметно по легкому пару.

Применяя на практике все эти нехитрые «хитрости», тепличный сезон вы откроете уже в марте, а в апреле полакомитесь первыми витаминными овощами!