Ворота распашные своими руками. Чертежи, изготовление и монтаж, установка автоматики

Сегодня производители могут предложить множество разновидностей ворот, но потребителей больше остальных видов привлекают распашные ворота. Такие изделия обладают массой достоинств: невысокой стоимостью, низкой трудоемкостью при их возведении своими руками, высокой долговечностью и простотой эксплуатации. Именно этим можно объяснить повышенный интерес со стороны многих владельцев к воротам такого типа.

Характеристика изделия

Если вы решили самостоятельно установить ворота, то вам необходимо правильно выбрать их размер. Для конструкции с двумя створками оптимальной будет ширина 4400 мм и длина 2150 мм . При недостатке пространства эти размеры всегда можно уменьшить.

Для правильного определения размеров ворот обязательно нужно замерить габариты автомобиля, который будет проезжать сквозь них. В среднем стандартный автомобиль имеет ширину два метра. При расчёте добавьте к этому значению по 50 см с каждой из сторон для возможности осуществления маневров автомобиля. В итоге общая длина ворот получится примерно три метра. Что касается высоты створок, то для них оптимальным будет значение от 1,8 до 2 м.

Составные части конструкции

Не менее важно перед установкой ворот ознакомиться с их конструкцией, в которой можно выделить следующий набор базовых элементов:

При всей своей простоте установки и невысоком расходе материалов обязательно нужно учесть следующие характеристики конструкции:

Вес ворот не должен превышать 500 кг;
Стенки навесного столба, выполняющего роль основы для крепления петель, должны иметь толщину не менее 4 мм;
Конструкция должна быть в состоянии справиться с ветровой нагрузкой.

Преимущества и недостатки

Прежде чем отправиться в магазин за воротами, нелишним будет познакомиться с их положительными и отрицательными сторонами, которые помогут сделать верный выбор.

Из достоинств распашных ворот следует отметить:

В то же время распашные конструкции обладают и рядом недостатков:

Необходимость учёта ветровой нагрузки в регионе проживания;
Необходимость выделения довольно большого свободного пространства для открывания и закрывания.

Проведя несложные расчеты, можно выяснить, что у распашных ворот преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Причем последние устранимы или выглядят не столь критично на фоне достоинств. Главное, что эти системы отличаются высокой надежностью. И это способна лишний раз подтвердить долгая история их существования.

Подготовительные мероприятия для изготовления

Познакомившись с особенностями этих конструкций, можно подумать о том, чтобы их изготовить своими руками. И, первым делом, необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для изготовления ворот распашного типа.

Инструмент для работы

Чтобы сделать каркас и обустроить стойки, понадобятся следующие инструменты:

Среди вспомогательных приспособлений у вас должны быть в наличии:

Заклёпочник и набор заклепок;
Дрель. Может потребоваться для крепления обшивки;
Компрессор, краскопульт или кисточки для окрашивания каркаса.

Необходимые материалы

Без материала невозможно выполнить своими руками ни одну работу. И изготовление распашных ворот не исключение. Для их самостоятельной сборки вам потребуется:

Труба для стоек. При ее выборе обязательно учитывайте вес готовой конструкции.
Труба для рамы. Лучше всего для этого подойдет профильная труба размерами 60×40×1,5. Можно использовать и изделия других размеров, например, 40×20×1,5 . При выборе трубы обязательно учитывайте используемый отделочный материал и ветровую нагрузку.

Чтобы избежать ошибок при подготовке к сборке, можно придерживаться следующих рекомендаций:

Если все подготовительные моменты соблюдены, то можно приступать к монтажу конструкции.

Процесс сборки своими руками

Неправильно считают те, кто ассоциирует самодельные ворота с не совсем привлекательными и ненадежными конструкциями. Часто всё обстоит как раз наоборот. При изготовлении таких конструкций у владельца появляется возможность создать систему доступа на участок, максимально удовлетворяющую его требованиям как по уровню безопасности, так и по эстетическим характеристикам.

Процесс изготовления таких ворот предполагает проведение двух основных этапов:

установка стоек для крепления ворот;
монтаж полотен ворот.

Перечисленные этапы можно проводить только в таком порядке. Но после установки стойкам придётся дать выстояться в течение как минимум 7 дней . Чтобы это время не пропало впустую, можно заняться свариванием полотен ворот.

Установка столбов

На роль стоек конструкции вы можете выбрать:

Деревянный брус с размерами 100×100 мм;
Кирпич или натуральный камень. Последний больше подходит для отделки по причине своих нестандартных размеров;
Бетонный столб. Можно купить уже готовый вариант или залить его на месте проведения работ;
Профильная труба. При расчёте сечения трубы учитывайте вышеизложенные рекомендации.

Самый простой метод установки столбов заключается в забивании трубы на глубину примерно 1,5 м . Он не только требует минимум времени, но и обеспечивает существенную экономию материала из-за отсутствия расходов на бетон. При необходимости всегда можно заменить стойку. Но при использовании этого метода необходимо правильно установить уровень и тогда конструкция не получится перекошенной.

Второй способ предполагает крепление столба при помощи бетонного раствора. Иными словами, потребуется приготовить фундамент для основания ворот.

Учитывая, что первый способ является более понятным и вряд ли вызовет трудности, ниже будет рассмотрен второй вариант.

При этом способе установки стоек необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

Первым делом необходимо вырыть котлован глубиной не менее 1 метра. Проще всего это сделать земляным буром, диаметр которого должен быть не менее 200 мм, чего будет достаточно для трубы сечением 100×100 мм.
При расчёте глубины котлована обязательно нужно учитывать уровень промерзания грунта в регионе проведения работ. При определении ширины сторон обращайте внимание на качество грунта и размеры используемых опор.
Выполняется песочно-щебневая подушка под бетон. Оптимальная ее высота - не более 200 мм. Она поможет избежать углубления стойки и обеспечит основу для бетонирования.
Устанавливается столб, затем он выравнивается при помощи строительного уровня.
Готовится бетонный раствор, которым заливается вкопанная стойка.
После установки забетонированным столбам нужно дать выстояться не менее недели. Бетон должен хорошо застыть. В течение этого времени рекомендуется периодически смачивать бетон водой. Хотя трещины на столь небольшой площади представляют меньшую опасность, чем возникшие в фундаменте дома, но и они нежелательны.
Если вы решили использовать вместо трубы кирпич или бетон, то делать под него углубление рекомендуется такое же (один метр).
Чтобы обеспечить высокую надежность стойки, ее обязательно следует усилить при помощи армирования. Предварительно следует вывести 2−3 арматурных закладных для последующей установки петель.

После этого переходят ко второму этапу.

Здесь также существуют свои моменты, которые необходимо обязательно учитывать при проведении работ.

Начинать рабочий процесс необходимо с выбора места установки. Ведь от места размещения в немалой степени зависит и внешний вид конструкции.

Если запланирована установка ворот на задний двор, на въезд в сад или ограждение с их помощью места проведения строительства, то можно ограничиться более простым материалом и конструкцией. Совсем другое дело, когда устанавливаются парадные или ворота в гараж. В этом случае затраты значительно увеличатся.

Лучше всего, когда ворота устанавливаются вместе с забором. Если же последний заменяет живая изгородь либо планируется просто расширение проезда и требуются новые ворота, то перед установкой обязательно нужно провести замеры.

Необходимо узнать высоту и ширину проема под устанавливаемые ворота. Во время замера высоты не нужно забывать, что в нижней части конструкции должен остаться технический просвет. Чтобы правильно рассчитать это расстояние, необходимо учитывать тип покрытия подъездных путей. Если в области ворот лежит асфальт, плитка или бетон, то будет достаточно 5−7 см просвета.

Для неукрепленного грунта, а также поверхности с неровностями это расстояние придется увеличить до 10 см. Наличие технического просвета обусловлено еще и необходимостью решения такой важной задачи, как уменьшение ветровой нагрузки, если необходимо устанавливать сплошные ворота без вентиляционных зазоров.

Не стоит забывать также и о зазоре между створками, благодаря которому можно нивелировать незначительное смещение стоек.

За последние годы многие наши соотечественники успели оценить всю выгоду от установки на дачном участке или во дворе собственного дома ворот распашного типа. Такие устройства обеспечивают не только надежную защиту от проникновения на территорию, но и отличаются простотой и надежностью в эксплуатации.

Некоторые владельцы устанавливают их самостоятельно, что является вполне разумным решением. Ведь так можно не только сэкономить на установке, но и получить систему доступа, которая будет в максимальной степени удовлетворять требованиям владельца.

Если же вы сомневаетесь в том, что вам эта задача будет по силам, или же не располагаете достаточным временем, то лучше всего поручить эту работу профессионалам, которые быстро и качественно выполнят установку распашных ворот, избавив вас от всех проблем.

Считается, что распашные ворота являются самым древним типом ворот. Их существование измеряется тысячелетиями, но принцип устройства остается постоянным, а изменения касаются лишь материалов изготовления и конструкции.

Используют их практически везде: на предприятиях, дачах, в частных домах. Доступность материалов, необходимых для их изготовления, надежность и простота конструкции объясняют столь широкое распространение ворот этого типа. Ворота могут стать и украшением вашего участка, если вам удастся сделать их зашивку красивой. Зашивка же может выполняться из профнастила, металлического листа, ковки и т.д.

К достоинствам распашных ворот следует отнести:

простоту конструкции
низкую стоимость изготовления
универсальность
продолжительный срок службы
почти полное отсутствие необходимости обслуживания.

Однако у этих ворот имеются и недостатки:

зимой, чтобы их открыть, требуется расчистка снега
для створок ворот необходимо значительное свободное пространство, чтобы они свободно открывались

Приступаем к изготовлению — этапы работ

Первое, о чем нужно позаботиться, — это несущие столбы . Их необходимо изготовить, а затем установить. Для распашных ворот могут применяться столбы из профильной металлической трубы диаметром не менее 100 мм, из деревянного бруса, изготовленного из твердых пород, из бетона. Устанавливая такие столбы, их необходимо забетонировать на глубину 1 м и более.

Если столбы строятся из кирпичей, то их фундамент должен быть забетонирован на такую же глубину. Сами столбы и их основание должны быть армированы. Из столбов внутрь проема должна быть выпущена или установлен уголок, которые будут необходимы для крепления воротных стоек.

Бетон для бетонирования столбов изготавливается на основе смеси цемента, щебня и речного песка в пропорции 1:4. Чтобы легче было работать, щебень лучше всего применять мелкой фракции.

Залив несущий столб, дать ему выстояться 7 или более дней для того, чтобы бетон хорошо схватился.

В ожидании застывания бетона можно заняться изготовлением полотна ворот . Прежде всего, следует подготовить трубы для изготовления рамы. Их необходимо очистить от коррозии и грязи, обезжирить с помощью растворителя или бензина и нанести слой антикоррозийной грунтовки. Когда трубы готовы, раму необходимо сварить в виде прямоугольника или квадрата. Для обеспечения двусторонней зашивки в средней части рамы вваривается дополнительная труба заподлицо с основной. Зашлифовав сварочные швы, каркас ворот необходимо загрунтовать и покрасить.

После высыхания краски следует начать зашивку полотна ворот. Выбор материала зашивки и порядок зашивки – дело очень индивидуальное и зависит в основном от вкуса хозяина.

Следующий этап – это подвеска ворот. Если опорные столбы металлические, то воротные петли привариваются к самому столбу. Если столбы каменные или кирпичные, то к ним необходимо прикрепить с помощью дюбелей металлическую стойку. И уже к этой стойке крепятся петли.

Если вы сделаете распашные ворота своими руками, то они обойдутся для вас значительно дешевле. Если вы умеете делать основные слесарные операции и если все необходимые материалы имеются под рукой, то изготовление распашных ворот займет два или три дня.

1. Обшивка ворот:

Обшивку можно сделать деревом, металлом, поликарбонатом либо выполнить кованое сооружение.

Чтобы выбор материала был правильным, следует учитывать такие нюансы:

Ворота из профнастила и других металлических конструкций обладают рядом преимуществ, они легкие и доступные по цене, материал представлен широким ассортиментом по структуре и оттенкам, но по эстетическим характеристикам устроят не всех;
Кованые ворота шикарны, но они встанут в копеечку, хотя, несомненно, прослужат вам дольше всех.

На дачных участках чаще всего можно увидеть распашные ворота из дерева . Чтобы продлить их срок службы древесину предварительно обрабатывают специальными составами и помещают в металлический каркас. Предлагаю рассмотреть вариант изготовления распашных ворот из самого легкого материала – профилированного листа.

2. Варианты материалов для каркаса:

Металл, сварная конструкция - самый надежный и долговечный вариант, отлично подойдет для тяжелых материалов обшивки, для не автоматических ворот советую выбрать именно его.
Металлический каркас на болтах - проще соорудить в отличие от предыдущего, но будьте готовы, что такая конструкция не столь долговечна.
Алюминий и другие легкие металлы - использовать можно только для ворот с легкой обшивкой! тот самый случай когда применение такого материала может быть вызвано ТОЛЬКО выбором профессионала (обычно для автоматических ворот).
Деревянный каркас ворот - классика, морально устаревшая, но классика. Тут все просто: хочешь сам и быстро - дерево, нет - металл. Долго не прослужит, намучаетесь!

3. Столбы для распашных ворот:

Деревянные столбы - простой в работе и недорогой материал. Недостаток - недолговечность, ну и тяжелые металлические ворота на них нормально не повесить:)
Столбы из кирпича - лет 10 назад считались показателем статусности и использовались, там где в них нет необходимости. Смотрятся красиво, но бетонные ничем не уступают им, а в долговечности даже превосходят. Могут держать довольно большой вес, советую внутрь кирпичные столбы строить вокруг металлических (обкладывать их кирпичом), приваривая петли и другие конструктивные элементы к металлическому столбу-сердечнику.
Асбестовые столбы - простое в работе, готовое изделие (иногда их принимают за бетонные), лучше деревянных, но на мой взгляд значительно уступает металлическим.
Бетонные столбы - железобетон, массивен, благороден и в отличие от кирпича легко поддается косметическому ремонту. Если вы хотите чтоб столбы были не только конструктивным элементом, но и частью дизайна забора, советую остановиться на этом варианте.
Металлические столбы - Для легких конструкций просто устанавливаются в грунт, но даже для не самых тяжелых ворот следует использовать бетонный фундамент как минимум на 20 сантиметров отстоящий от столба и глубиной не менее метра (в идеале полтора, глубина промерзания почвы в нашей климатической зоне), чтоб при размокании почвы вокруг столбы не повело.
Металлические столбы на бетонном или кирпичном основании - довольно распространенный гибрид (ленточный фундамент на 30 и более сантиметров выступающий над землей и торчащие из него столбы), и эстетично и экономично и верхняя часть забора и ворот может быть довольно "легкой".

В этом видео я покажу переделку обычных ворот в автоматические распашные своими руками. Мысль заменить ворота на автоматические была у меня давно. И в какой-то момент родилась схема, которую я претворил в жизнь. Ворота управляются с дистанционного пульта от сигнализации. Этот фонарь служит индикацией включения и выключения приводов.

Открытие ворот я реализовал вовнутрь. Вся электрика размещена в герметичном ящике, а проводка подземная. Электромоторы приводов питаются от напряжения в 12 вольт. Скорость открытия я тестировал пока только в зимний период, и она составляет от 40 секунд до 1 минуты. Каждый с двух приводов выполнен по одинаковой схеме. Подвижный шток привода крепится к специальному ушку на воротах. Сам привод прикреплен через сварной кронштейн к столбу. Вся проводка выполнена в герметичной гофре.

Как видите внутренние детали привода, я защитил подходящей пластиковой коробкой и серой канализационной трубой диаметром 50 миллиметров. Такое решение полностью защищает электромотор и концевики от влаги.

Особенности работы

На закрытие и открытие ворот у меня разные кнопки на пульте и это очень удобно, когда надо приоткрыть или призакрыть ворота. Еще один момент, который я захотел реализовать: закрываясь, ворота блокируются за счет оригинальной конструкции. Ни на земле, ни над воротами нет никаких перемычек и упоров, которые фиксируют ворота в крайнем положении. Ворота просто закрываются и потом находятся в слегка расклиненном состоянии. Даная конструкция не предусматривает очередность закрывания левой или правой створки, между воротинами оставлен зазор в несколько миллиметров. Такой подход, как мне кажется, упрощает схему управления воротами. Когда ворота закрылись, приводы автоматически выключаются.

Свои приводы на ворота я изготавливал и устанавливал в зимнее время. А это хорошее испытание на надежность и долговечность устройства. Поэтому я использовал проверенные автомобильные узлы и детали. Так получилось, что этой зимой я спокойно эксплуатировал свои автоматические ворота при вот такой температуре.

Что изменяется в мороз? Автоматика работает безотказно, увеличивается лишь время открывания/закрывания ворот. Я думаю, что это связано со смазкой. На морозе она становится более густой. Следующий вопрос, который наверняка вам интересен: что делать, когда нет электричества? Я просто вытаскиваю шпильку, которая крепит шток привода к воротам, а затем просто руками открываю ворота и опускаю вниз упоры.

Я не сторонник использования в качестве резервного питания аккумулятора, так как считаю эту схему дорогостоящей и требующей постоянного обслуживания и зарядки. К тому же частота отключения электричества в вашем районе – это вопрос индивидуальный. За несколько месяцев эксплуатации я открыл ворота, таким образом, лишь один раз. Чтобы закрыть ворота без электричества, надо выполнить обратные операции: сместить оси штока привода и ворот, и вставить шпильку. Вот и все, и мне кажется, что это не сложно.

В конструкции ворот есть своя особенность. Чтобы уменьшить парусность, нижняя часть выполнена в виде сетки.

А как запирать ворота, не используя приводы? Для этого есть поворачивающийся засов. Так он открыт, а так он закрыт.

Когда автоматика подключена, засов все время в открытом положении. Обзорно я показываю саму рамку ворот. Это максимально простая конструкция. В ней нет, на мой взгляд, лишних деталей и при этом ворота достаточно жесткие.

А как же приводы блокируют ворота? Рассмотрим это подробнее. Вся хитрость в особенной установке воротных петель. Если приглядеться, то вы увидите, что петли приварены так, что не дают воротам открываться наружу.

При закрывании вертикальная труба ворот упирается в столб и порывы ветра дующие наружу не смогут вырвать привод. А винтовая конструкция привода не позволит вдавить ворота вовнутрь.

Выводы

В заключение рассмотрим особенности этого проекта:

бюджет на два привода и блок управления составил около 5000 рублей;
для изготовления приводов я использовал домкраты и мотор редукторы стеклоочистителей от «копейки»;
схему блока управления я придумал сам и реализовал ее с помощью реле;
для дополнительной безопасности я использовал два уровня контроля закрытия и открытия ворот. Это обычные концевые выключатели и реле времени;
пульты управления я использовал от бюджетной автосигнализации;
и, наконец, у меня реализованы отдельные кнопки на открытие и закрытие ворот, что позволяет приоткрывать или призакрывать ворота. Что на практике оказалось очень даже полезным.

Часть 2

Это вторая часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В прошлом выпуске я делал обзор этих ворот, а сегодня очень подробно расскажу об электрической схеме.

Сразу хочу предупредить, что этот блок собран под выполнение конкретных задач по воротам. Вот эти задачи. Это возможность открывания/закрывания ворот при ветровой и снежной нагрузке, когда время работы приводов может быть увеличено. Второе – это возможность открывать ворота, используя их как калитку для гостей, например. Третье – полное отключение приводов после открывания или закрывания ворот. А также отключение по истечению определенного времени, которое можно регулировать самому. Регулировка времени отключения приводов предусмотрена отдельно для открытия и для закрытия.

Если эти задачи вас устраивают, то можете смело смотреть это подробное описание схемы дальше.

Из чего состоит схема

Схема построена на доступных элементах, которые можно купить в автомагазинах или дешево заказать на Али экспресс. Основа схемы – это два импульсных реле, которые срабатывают при поступлении короткого отрицательного импульса с блока дистанционного управления. Блок автоматики перед вами. Давайте рассмотрим основные элементы.

Первое – это блок управления. Обычная автомобильная сигнализация. Самая дешевая китайская. Я заказал ее на Али экспресс. Она стояла порядка 300 рублей.

Следующие крупные элементы – это два импульсных реле. Вот как они выглядят эти реле. Вот такой вот у них номер. Это реле задних противотуманных фонарей. Используются в ВАЗах и Шевроле Нива. Его легко найти, продается в магазинах. Стоит порядка 240 рублей. В моей схеме этих реле два: первое и второе.

Следующие элементы – это обычный пятиконтактный реле. Раз, два, три, четыре и одно реле четырехконтактное. Это реле необходимо для подачи прерывистого сигнала на фонарь, чтобы окружающие могли видеть, что ворота в данный момент открываются или закрываются.

Также на схеме присутствуют два модуля реле времени – один и второй. Они абсолютно одинаковые. Эти модули обеспечивают выключение моей схемы по таймеру.

Вот все основные элементы, которые присутствуют в моей схеме. И сейчас я постараюсь схематично нарисовать принцип работы вот этого устройства. Как эта схема функционирует.

Схема работы

Рисуем сначала все крупные блоки. Это у нас будет блок управления от автомобильной сигнализации. Используем из этого блока управления всего лишь два сигнала. Оба сигнала импульсные и они имеют отрицательную полярность. То есть это минус. Первый сигнал у нас будет отвечать за открытие ворот, а второй будет отвечать за закрытие ворот. Естественно на пульте сигнализации это будут вот эти две кнопки. Кнопочка закрытого замочка — это у нас закрытие ворот. И открытый замочек – это открытие ворот.

Идем дальше. Самое главное в моей схеме – это два импульсных реле, о которых я говорил ранее. Вот они. Потому размещаем их по центру. Первое и второе. Это будет Р1 – открывание, а это будет Р2 – закрывание. Как я уже говорил, используем вот такое импульсное реле вот с таким номером. Их легко найти в автомобильных магазинах, и стоит оно достаточно недорого. Схема подключения данных реле очень простая. Я вот схематично покажу, как это выглядит. Там всего лишь 6 контактов. Контакты, которые я использую. На первый контакт я подаю постоянный плюс, на третий контакт – постоянный минус. Пятый контакт является управляющим, на него должен приходить минус. При чем, этот минус может быть импульсным. Это как раз то, что нам нужно. У нас с блока управления идет импульсный сигнал с отрицательной полярностью.

Поэтому мы сделаем следующее. Мы соединяем блок управления с первым реле открывания. Это у нас открытие. Сюда у нас приходит управляющий минус с блока управления. А второе реле управляется вторым сигналом с блока управления. Это у нас закрытие и это тоже минус.

Дальше по этой схеме подключения импульсного реле, я использую четвертый контакт – это постоянный плюс на выходе. Тот момент, когда на пятый контакт приходит импульс отрицательной полярности. Таким образом, здесь на четвертом контакте будет появляться сигнал. Это будет плюс. Я нарисую его вот так.

Электродвигатели в схеме

Идем дальше. В нашей схеме, конечно же, присутствуют электродвигатели приводов ворот, их два. Я обозначу их как М1 и М2. В самом простом варианте, чтобы эта схема заработала нам достаточно подать минус с блока питания на эти моторы. Сделать вот так и взять любой плюс с любого из этих реле. Теперь как эта схема может работать? Очень просто. Допустим мне надо открыть ворота – я нажимаю первую кнопку открывания. На блоке управления, на первом контакте появляется импульс отрицательной полярности, и он запускает вот это реле (первое). Это реле срабатывает и на четвертом выходе реле появляется постоянный плюс. Этот плюс поступает на каждый из электромоторов. А минус мы уже получили, подключившись через блок питания. Таким образом, они начинают вращаться в какую-то одну сторону. Схема начинает работать, оба двигателя крутятся – наши ворота открываются.

Для того, чтоб остановить эту схему я снова нажимаю на эту же самую кнопку – кнопку открывания ворот. Что происходит? Снова в блоке управления появляется управляющий импульсный сигнал минусовой полярности. Вот он идет сюда и снова он поступает на импульсное реле. Так как реле импульсное, то каждый импульс меняет состояние реле. Таким образом, если оно было включено, то оно выключается, и этот плюс с четвертого контакта исчезает. И оба двигателя останавливаются, потому что плюс у обоих двигателей исчезает.

Если же мы подключим плюс со второго реле, которое отвечает за закрытие, тогда мы будем использовать кнопку закрытия. Вот она — замочек, мы ее нажимаем, и в блоке управления срабатывает тот сигнал, который идет по вот этому проводу. То есть у нас здесь импульсный минус поступает по этому проводу на второе реле, отвечающее за закрытие. На четвертом контакте этого реле появляется плюс. Этот плюс у нас подключен к обоим двигателям и теперь они снова начинают вращаться, но они вращаются в ту же самую сторону.

Для того, чтобы остановить закрытие, мы должны снова нажать на эту же самую кнопку. Тогда управляющий минус с блока правления по этому проводу поступает снова на реле закрытия. Импульсное реле меняет свое состояние, и плюс четвертого контакта уходит, и снова двигатели останавливаются.

Для того, чтобы заставить двигатели приводов ворот вращаться в другую сторону и обеспечить закрывание, нам необходима какая-то схема, которая будет менять полярность. Так как каждый реле у нас выдает плюсовой управляющий сигнал. Для этого я воспользуюсь обычным пятиконтактным реле, вот оно у меня одно и второе.

Они в связке будут работать, и обеспечивать вот на этих двух контактах смену полярности. Как это будет выглядеть? Когда я буду подавать управляющий сигнал открывания или закрывания, будет срабатывать то или иное импульсное реле, а здесь на этих двух контактах будет меняться полярность. Допустим, она была здесь плюс, а здесь минус, а потом она станет здесь минус, а здесь плюс. Таким образом, я обеспечу реверс двигателя.

Рисуем схему смены полярности. Как я уже говорил, это два пятиконтактных реле. Вот оно первое, и вот оно второе. Обозначим контакты. Здесь у нас 88 контакт, иногда его еще называют 87А. Это не принципиально. С этой стороны у нас 30 контакт силовой. Дальше вот эти два контакта – это 87. И по два контакта управления катушкой реле.

Это 86 и 85. И здесь соответственно 86 и 85. Теперь как мы будем соединять эти контакты? Делаем следующее. 88 контакты мы заводим на минус. То есть здесь у нас минус и здесь минус.

86 и 85 контакты реле соединяем между собой и также заводим на минус. На 87 контакты обоих реле мы должны подать плюс. Здесь у нас будет плюс, я обозначу его вот. Чтоб было понятно, я даже нарисую красным фломастером. Итак, вот у нас плюс тут. А минус у нас вот здесь.

85 контакт первого реле мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле на открытие. А 86 контакт второго реле смены полярности, мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле для закрытия. Остаются 30 контакты реле смены полярности. К этим контактам мы параллельно подключим наш электродвигатель.

Теперь давайте посмотрим, как эта схема будет работать. Допустим у нас нет импульсных реле. Вот я их сейчас закрою. Что будет происходить? В неподключенном состоянии оба реле смены полярности будут работать по следующему принципу. 87 контакт у них будет нормально замкнут, что здесь, что здесь. Поэтому с этого контакта будет сниматься плюс и поступать на 30 контакт. Я рисую здесь плюс и здесь также рисую плюс, потому что здесь 30 и 87 тоже будут замкнуты. Итак, у нас есть плюс и плюс. Как вы понимаете, электродвигатели при таком подключении работать не будут.

А что произойдет, если мы подадим им сигнал? Итак, мы захотели открыть ворота, мы нажимаем на кнопку открытия ворот, в блоке управления появляется импульсный сигнал. Вот об этой линии он идет сюда и открывает импульсное реле номер 1. На 4 контакте этого реле у нас появляется постоянный плюс, который приходит на 85 контакт первого реле смены полярности и меняет состояние нормально закрытого 87 контакта на нормально открытое. Таким образом, замыкается контакт 888 или 87А, как его еще называют. И мы получаем на 30 контакте уже не плюс, а минус. Я рисую здесь минус. А здесь у нас плюс.

Так как двигатели подключены параллельно, то они начинают вращаться в какую-то одну определенную сторону. Когда я снова нажимаю на эту же кнопку «открытие», импульс с блока управления приходит на это же первое реле, оно меняет свое состояние и с 4 контакта плюс исчезает. Таким образом, на 85 контакте реле смены полярности пропадает сигнал, катушка больше не намагничивает контакт и 88 контакт переходит в состояние «нормально открытый». А 87 контакт «нормально закрытый». То есть, мы здесь снова получаем плюс. И у нас снова здесь плюс и здесь плюс. Поэтому двигатели электроприводов снова останавливаются.

Если я нажимаю кнопку «закрытие», то у нас происходит та же самая операция только уже со вторым импульсным реле. То есть сигнал поступает вот сюда – это сигнал импульсный минус, он идет на второе реле. На этом реле у нас появляется на 4 контакте плюс. Этот плюс поступает на 86 контакт реле смены полярности, и уже с этой стороны у нас будет не плюс, а минус. Оба двигателя запускаются, но крутят они уже в другую сторону. Так я решил вопрос смены полярности. Используя всего лишь два пятиконтактных реле.

Вы можете задать интересный вопрос, что произойдет, если при включенном первом реле открытия, то есть когда я нажал на кнопку «открыть ворота», я сразу же нажму кнопку «закрыть ворота». Тогда произойдет следующее: оба реле будут в состоянии «включено» и тогда плюс будет присутствовать как здесь, так и здесь. И эти реле смены полярности поменяют свое состояние. Двигатели электроприводов остановятся, потому что на контактах будут оба минуса. Но меня такая ситуация не устраивает, потому что оба импульсных реле будут постоянно включены и на их выходах будет присутствовать плюс. Чтобы такого не происходило, я использую еще два реле. На моей схеме они находятся вот здесь вверху.

Реле блокировки

Я назвал их реле блокировки открытия и реле блокировки закрытия, соответственно. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы, когда я открываю ворота и у меня задействовано реле открывания, я не мог нажатием на кнопку «закрытия» включить второе реле, отвечающее за закрывание ворот. На схеме это будет выглядеть так. Это снова два пятиконтактных реле. Контакты будут располагаться так. Это 30, 87, 88, 86, 85. На эти контакты я подам я подам сразу минус с блока питания. Это у меня будет «Р блокировки открывания», а это будет «Р блокировки закрывания». Теперь оба наших импульсных реле будут подключены к блоку управления не напрямую, а через соответствующие реле блокировки открывания и закрывания.

Поэтому эту связь я стираю. Берем сигнал, который отвечает за открывание, и подаем его на первом реле к 87 контакту. Соответственно, чтобы подключить импульсное реле на открытие. Мы должны взять сигнал с 30 контакта реле блокировки.

А теперь через реле блокировки закрытия, подключим сигнал на закрытие ворот. Снова подключаем его к 87 контакту. Я выделю их цветом, чтобы было понятно. С 30 контакта реле блокировки закрывания снимает отрицательный импульс, и подаем его на соответствующий контакт импульсного реле закрытия.

Как эта схема будет работать теперь? Когда мы нажимаем на кнопку «открытие ворот», в блоке управления появляется импульсный сигнал и по этой линии он сначала поступает на реле блокировки открывания на 87 контакт. Этот контакт у нас в состоянии, когда реле не подключено — всегда замкнут, поэтому с 30 контакта мы снимаем этот импульс и он поступает у нас на импульсное реле открытия ворот. И дальше по схеме.

Когда мне необходимо закрыть ворота, я зажимаю на другую кнопку, появляется сигнал уже в этой ветке. Он поступает на 87 контакт реле блокировки закрывания. Это реле пока у нас не включено. Поэтому с 30 контакта мы снимаем минус, который поступает на второе импульсное реле, отвечающее за закрытие ворот.

А теперь сделаем хитрость. Мы подключим положительный сигнал с импульсного реле открывания на 86 контакт реле блокировки закрывания. Что произойдет в этом случае?

Итак, когда мы открываем ворота и у нас импульс проходит через вот эту схему, через реле блокировки открывания, оно у нас никаким образом не включено. Контакт 87 замкнут на 30. Поэтому импульсное реле открытия включается, на его выходе появляется плюс, схема начинает работать. А вот этот плюс по вот этой ветке поступает на реле блокировки закрывания. И здесь меняется состояние реле. Если раньше 87 контакт был нормально закрытым, то теперь он размыкается и 30 контакт замыкается на 88, который у нас ник чему не подключен. И даже если сейчас, я нажму на кнопку закрытия, и у меня пойдет сигнал с блока управления по вот этой ветке, и он поступит на 87 контакт. То сигнал с этого контакта не попадет на 30, потому что это реле поменяло состояние. И 30 контакт замкнут на 88.

Поэтому импульсное реле номер 2 закрывающее ворота, не сможет сработать. Такое же хитрое подключение мы выполним для реле блокировки открытия. Мы снимаем со второго импульсного реле сигнал плюсовой. И подаем его вот сюда на 86 контакт реле блокировки открытия.

Как вы уже догадались, здесь будет тот же самый принцип работы. Когда я нажимаю на кнопку закрытия ворот, отрицательный сигнал по этой ветке проходит через реле блокировки и поступает на второе импульсное реле закрытия. Оно срабатывает, и положительный сигнал с 4 контакта идет на 86 контакт реле блокировки открытия.

Реле меняет свое состояние и 87 контакт больше не будет связан с 30. 30 переключается на 87. И теперь даже если я нажму на кнопку открытия ворот, и у меня появляется сигнал уже в этой ветке, то он никаким образом не проходит дальше, и не включает импульсное реле открытия ворот. Вот этот кусочек схемы позволяет исключить ненужное срабатывание обоих импульсных реле одновременно. То, о чем я сейчас говорил, постараюсь вам показать в более наглядной форме.

Вот они импульсные реле, вот они эти контакты, 6 контактов. И вот они реле блокировки. Вот таким образом они подключены. Красным цветом у меня обозначены провода, которые подключены к соответствующим им импульсным реле.

Как работает лампочка?

Идем дальше. Рассмотрим вопрос, как нам сделать, чтобы эта схема сигнализировала в моменты, когда какое-то из этих реле включено. То есть, когда у нас двигатели работают. Для этого у нас есть какая-то лампочка. И она у нас должна светиться. Я использую в своей схеме реле поворотов. Это реле поворотов для жигулей. Запитать его не сложно, схема там простая. Я вам покажу, откуда я беру сигналы, для того чтобы запустить моргание этой лампочки. Итак, подключаем лампочку непосредственно к реле. А на реле помимо минусового входа мы должны привести сигнал плюсовой. Где мы его возьмем? А возьмем мы его здесь. Мы берем один из сигналов с первого импульсного реле. А второй сигнал мы берем в этой точке со второго импульсного реле.

Если бы я сделал так и подключил плюсовой контакт непосредственно к реле и свел бы вместе эти два контакта, то замкнул бы выходы первого импульсного реле и второго импульсного реле, то тогда бы я нарушал схему. Они бы работала неправильно. Поэтому для этой цели необходимо использовать два обычных диода и поставить их вот так. Первый диод и второй диод.

Немного коряво получилось, но я думаю принцип вы поймете. Теперь, что будет происходить? Когда у нас открыто первое или второе реле, то с их соответствующих 4 контактов плюс будет поступать сюда. Этот плюс проходит через диод, но он не может попасть в другую ветку из-за того, что здесь стоит другой диод. Соответственно этот плюс идет дальше и приходит на реле поворотов и лампочка начинает мигать.

Если я нажимаю кнопку открытия ворот и задействуется первое реле открытия, тогда плюс снимается с 4 контакта здесь. Он также идет по этой схеме сюда, проходит через диод, но не может попасть вот в эту ветку. А идет ниже сюда на реле поворотов и лампочка снова мигает. Соответственно, когда я нажимаю кнопки закрытия или открытия второй раз, эти реле перестают работать. Сигнал плюсовой с 4 контактов больше не поступает сюда и реле поворотов перестает питать лампочку, и лампочка больше не мигает. Реле, обеспечивающее мигание лампочки – находится у меня вот здесь. Это четырехконтактное реле. Я даже взял его с колодкой. Оно стоит совсем недорого. А вот через эти два контакта, я подключаю лампочку уже на месте непосредственно возле ворот.

Реле времени

Что у нас остается? У нас остается последняя интересная задача. Нам надо обеспечить, чтобы по прошествии определенного времени, каждая из этих реле выключалось. Для того, чтобы не нажимать по несколько раз одну и ту же кнопку. Для этой цели я буду использовать два модуля реле времени. Это простые модули, стоят они порядка 135 рублей за каждый и размещаются они вот здесь.

Итак, здесь у меня расположены модули реле времени. И их обозначение FC-32.я тоже их заказывал на Али экспресс. Пусть это будет реле времени 1, а это будет реле времени 2. Соответственно первое реле времени у нас будет отвечать за выключение ворот после открывания. А второе реле будет отвечать за выключение приводов после закрывания. На схеме они выглядят вот так, вот в этом месте. Первое и второе реле. Здесь имеются контактные группы. Вот тут два контакта и здесь два контакта. И тут соответственно три, и тут три.

Также я хочу обратить внимание, что на самих модулях имеются вот эти переменные резисторы, которые отвечают за точечную регулировку времени. А соответствующие перемычки, которые устанавливаются определенным образом, отвечают за диапазоны переключения времени. Выставив их в нужном режиме, я добиваюсь того, что каждый из этих реле срабатывает точно через определенный промежуток времени. Ну, в данном случае у меня здесь максимально установлена 1 минута здесь, и 1 минута здесь. То есть, время через которое питание на приводы в любом случае перестанет подаваться – равно одной минуте. Это время можно настроить любое, как на открытие, так и на закрытие.

Как я их подключал. От блока питания у нас здесь идет отрицательный сигнал – минус. Я его подключаю. Контактная группа спереди имеет два контакта – плюс и минус. Соответственно, вот он первый минус и на вторую – вот сюда.

Кроме того, минус надо подать на вторую контактную группу, которая находится с другой стороны. Здесь у нас три контакта. И на втором реле тоже три контакта. Поэтому минус подаем на крайний контакт сюда, и на крайний контакт сюда.

Как вы уже, наверное, догадываетесь, эти модули будут запитываться с соответствующих импульсных реле. Давайте нарисуем это на схеме. Итак, когда у нас включено первое реле отвечающее за открывание, то вот этот плюсовой сигнал с 4контакта, также должен поступить на вход импульсного реле, отвечающего за открывание. Поэтому мы его вот так раздваиваем и подаем этот плюсовой сигнал на левый контакт передней контактной группы. Соответственно для второго реле времени мы берем управляющий сигнал вот отсюда. Этот плюс мы берем с реле, которое отвечает за закрывание. Вот так.

Итак, здесь у нас плюс, здесь у нас тоже плюс. Контактные группы с этой стороны реле времени имеют три группы: первый, второй и третий. Первый и второй, когда питание на это реле не подано – они нормально замкнуты. Здесь то же самое, нормальное замкнутое состояние. А вот когда питание уже подается, когда срабатывает таймер, то замыкается второй и третий. То есть здесь положение сейчас на данный момент нормально открытое. И здесь то же самое – нормально открытое.

Что еще мы должны соединить? Мы должны вторые контакты в каждом реле времени подсоединить к соответствующим входам реле, которые отвечают за блокировку. Это 87 контакты. То есть, мы сейчас возьмем и второй контакт выход реле времени подключаем к 87 контакту реле блокировки открывания. А второй контакт второго реле времени, мы подключим к 87 контакту реле блокировки закрывания. Вот так вот я нарисую.

Как работает схема при наличии этих двух реле времени? Итак, мы запускаем первый режим – нажимаем на кнопку и открываем ворота. Открыли ворота, у нас срабатывает первое импульсное реле. На 4 выходе этого реле у нас появляется постоянный плюс. По вот этой вот ветке он приходит на реле времени, которое отвечает опять за открывание и это реле запускается. Оно запускается и отсчитывает время в одну минуту.

Вы можете настроить время на свой вкус, как вам нравится. Я экспериментальным путем пришел к тому, что максимальное время, которое мне необходимо, чтобы ворота полностью открылись или закрылись, особенно в зимний период, ровно одно минуте. Через одну минуту произойдет следующее. Нормально замкнутые контакты 1 и 2 в первом реле разомкнуться, и замкнуться 2 и 3. На 3 контакте у нас минус. Этот минус пойдет по схеме и придет на 87 контакт реле блокировки открывания. Этот контакт в свободном состоянии замкнут на 30 контакте. Сигнал пойдет дальше и минусовой сигнал придет на импульсное реле открывания, тем самым прекратит его работу.

На выходе у нас опять получится два плюса и электромоторы остановятся. И при этом с этих реле будет снято напряжение. То же самое по закрытию. Мы нажимаем на кнопку «закрытие». Сигнал у нас приходит на импульсное реле закрытия. С 4 контакта этого реле мы снимаем плюс, он у нас поступает на соответствующее второе реле времени и запускает таймер. Таймер у нас снова настроен на 1 минуту. Через минуту контакты 1 и 2 размыкаются, а контакты 2 и 3 замыкаются. Соответственно этот минус поступает на эту ветку, которая у нас соединена с 87 контактом реле блокировки закрывания. Через 30 контакт, замкнутый с 87 – сигнал поступает на импульсное реле, отвечающее за закрытие, и это импульсное реле прекращает работу. У нас снова исчезает здесь плюс. И схема смены полярности снова имеет одинаковый знак – два плюса, и снова эти два электромоторы прекращают работу. Вот такая логика работы предусмотрена моей схемой.

Я надеюсь, вас не сильно утомил мой подробный рассказ.

Часть 3

Это третья часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В предыдущих двух частях я сделал обзор и подробно рассмотрел принципиальную электрическую схему. В этой части вас ждет устройство приводов и концевых выключателей.

Для открытия ворот используется механизм обычного вазовского домкрата стоимостью в 500 рублей. Подвижный шток этого домкрата перемещается по длинному винту при вращении ручки.

В зависимости от направления вращения, шток будет перемещаться вверх или вниз. Интенсивность движения определяет скорость перемещения штока. Сейчас я открою крышку, чтобы подробно показать устройство этого домкрата. Как видите, внутри находится шестерня. Для наших целей ручку и шестерни необходимо удалить. В замену нижний шестерни на винт, желательно установить подшипник подходящего диаметра. А с этой стороны после винта мы установим переходник на вал редуктора.

Особенности мотор редуктора

Чтобы привести в движение винт домкрата я использовал самый обычный, самый простой и дешевый мотор редуктор стеклоочистителя от ВАЗа. Я использую только два провода – плюс и минус. При смене полярности мотор редуктор меняет направление вращения.

Вот ось этого мотор редуктора, который мы должны присоединить винт.

Его вал совершает порядка 60 оборотов в минуту. Вы можете использовать другие, более дорогие мотор редукторы с повышенным числом оборотов. Вот в такой плоскости необходимо состыковать два этих узла.

Для двустворчатых распашных ворот нам потребуется сразу два одинаковых мотор редуктора. Сразу хочу предупредить, что в отечественном автопроме мотор редукторы даже из одной партии могут иметь разную скорость вращения. Этот парадокс я пока для себя не смог объяснить. Обратите внимание, что вот на этом моторе я уже установил две гаечки.

Они позволят несколько укрепить ось этого мотор редуктора. И уже через них я передам усилия через переходник наверх домкрата. В итоге у нас должна получиться вот такая вот конструкция. Сейчас я объясню как она работает. В домкрат я уже вставил профильную квадратную трубу со стороной 20 миллиметров, на конце просверлено отверстие для подключения к створкам ворот. Сама квадратная труба связана с винтом домкрата и при его вращении перемещается вовнутрь или наружу.

С другой стороны вы видите площадку под крепление мотор редуктора. Она выполнена в виде пластины с отверстиями. Вот в этом месте с помощью болтов крепится мотор редуктор. Его ось с гайками точно входит в переходник, который я сделал из подходящего торцевого ключа.

При включении мотор редуктора вращение передается через переходник на винт домкрата. Винт домкрата вращается и перемещает наружу или вовнутрь квадратную трубу, которую я вставил. Соответственно, вся эта конструкция при работе либо удлиняется, либо укорачивается, чем обеспечивает открывание и закрывание створок. И при этом эта конструкция достаточно жесткая и крепкая, что необходимо для работы в жестких ветровых условиях.

На корпусе привода я также установил также несколько уголков, к которым я буду крепить декоративную крышку, закрывающую от атмосферных осадков. В задней части привода просверлено большое отверстие для шпильки или болта, с помощью которого привод будет крепиться к столбу.

Для этой конструкции лучше изготовить небольшую пластиковую крышку, чтобы защитить ее от атмосферных осадков. Второй привод изготавливается точно также.

Особенности работы концевиков

И сейчас я расскажу, как будут работать концевики. Вот эти вот концевики они подключены к вот этим двум моторам. Здесь вы видите сигнализацию.

Обратите внимание, здесь у нас подается плюс и минус. Вот этот минус идет сразу сюда и сразу идет на один мотор, и на второй мотор. То есть отсюда, он сразу идет на них. Второй контакт идет сюда, и идет для первого мотора – вот два концевика (подключены через диод), и для второго мотора (тоже два диода). Они соединены по-разному и подключены через два концевика. И идет ко второму мотору, то есть вот он один мотор, а вот этот ко второму мотору. То есть они отдельно работают.

Вот давайте сейчас посмотрим. Итак, у нас все включено, напряжение ноль. Включаем – открываем ворота. Вот наши моторы заработали. Напряжение у нас 12 вольт. А вот теперь давайте смотреть. И так мы смотрим за моторами. Я закрываю первый контакт – концевик замыкает только один мотор. Теперь у нижнего смотрим. Замыкаю – не работает. Теперь замыкаем оба – и здесь, и здесь. Все, они оба не работают, потому что я оба замкнул. Теперь я тут отпускаю, и тут отпускаю – и они снова работают.

Если я замкну концевики другие, то ничего не происходит. Что здесь, что здесь. Вот обратите внимание – ничего не происходит. Потому что они крутятся сейчас против часовой стрелки. Сейчас я схему останавливаю. Вот у мен тут ноль. И теперь я запускаю на закрытие. Теперь они крутятся по часовой стрелке. И теперь, чтоб мне их остановить, я должен вот эти нижние закрыть. Закрыл-открыл. То же самое по-нижнему. Закрываем оба теперь – здесь замыкаю, и здесь замыкаю, и они оба перестают работать.

Все я их замкнул. Теперь я их размыкаю и они снова работают. Проверяем первые концевики. Замыкаем – ничего, никакого эффекта. Потому что здесь стоят диоды и эти диоды пропускают ток только в одном направлении. Поэтому этот концевик только на закрытие, а этот только на открытие. Вот такая вот схема.

Пределы тока

А теперь давайте посмотрим, какой ток у этой схемы. Амперметр сюда. Сейчас мы включаем это все. Вот заработали моторы, все мигает. И здесь два с половиной ампера. Вот вся эта схема на двух с половиной ампера.

Теперь я один контакт останавливаю. То есть у нас крутится только один мотор. Ток здесь – 1,2 ампера.

Сейчас я хочу показать принцип, по которому будут работать концевики. Как видите, они здесь установлены, вот концевик один, и здесь концевик второй установлен.

То есть вот эта планочка – она перемещается. Перемещается сюда, и здесь будет выключать.

Вот давайте посмотрим. Вот она поехала и освободила вот этот концевик.

Он освободился. Сейчас она едет в эту сторону вот к этому концевику. Мотор при этом работает. Вот она приближается к концевику. Все, двигатель остановлен, он не крутится. И даже если я сейчас буду нажимать на эту кнопку – мотор не работает, не запускается. Вот я жму эффекта никакого.

А теперь попробуем закрыть. Сейчас он не работает – закрываем. Вот он пошел в другую сторону. Все, мотор больше не крутиться, все остановилось. На данном приводе концевики размещены вот здесь, вот так вот.

Вот она идет потихонечку. Второй концевик вот здесь и сюда. Все заканчивается специальной вилочкой. Герметичной вилочкой, мы можем ее открыть. Вот она полностью герметична с той целью, чтобы если что, мы могли привод вообще снять полностью.

На этом я заканчиваю рассказ о чудесном превращении обычных ворот в автоматические с бюджетом в 5 тысяч рублей.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Любой дачный участок в обязательном порядке оборудуется забором и воротами. Если у вас есть автомобиль, то процессу по изготовлению ворот следует уделить особое внимание. Сегодня существует несколько типов ворот, которые можно сделать. Большой популярностью пользуются откатные или консольные ворота. В этой статье мы расскажем вам о том, как сделать откатные ворота своими руками.

Достоинства и недостатки консольных ворот

Прежде чем приступить к подробному изучению вопроса о монтаже и изготовлении откатных ворот своими руками, предлагаем вам ознакомиться с их положительными и отрицательными сторонами.

Преимущества:

За счет отсутствия открывающихся консольных створок, внутри и снаружи двора появляется гораздо большее полезное пространство. Объясняется это тем, что открытые ворота направляются вдоль забора.
Особая конструкция откатных ворот сводится к тому, что снизу и сверху нет никаких ограничений по габаритам.
Установленное полотно откатных ворот своими руками подвешивается над уровнем земли около 100 мм. Поэтому если будут обильные снегопады, ничто не будет мешать процессу их открывания.
Механизм открывания скрыт в балке. Как следствие они защищены от негативного воздействия влаги и других атмосферных явлений.
Если устанавливается автоматика своими руками, то открыть откатные ворота сможет даже ваш ребенок.
При соблюдении технологии изготовления фундамента под консоль, устройство откатных ворот способно справиться с серьезной ветровой нагрузкой.
Изготовленные откатные ворота легко оборудовать автоматикой. Так, открывание может выполняться при помощи дистанционного управления.

Есть и минусы этого решения:

Если у вас нет никаких навыков в строительстве подобных конструкций, то можете столкнуться с затруднениями. Объясняется это тем, что из всех видов откатных ворот, консольные сделать своими руками сложнее всего.
Для открывания консольной створки откатных ворот вдоль забора должно быть свободное пространство в 1,5 раза больше, чем размер самих откатных ворот. Не всегда есть возможность обеспечить это.

Разновидности конструкций

Что касается типа откатных конструкций, то ворота подразделяются на консольные, подвесные и откатные по рельсе. Что касается консольных, то это те откатные ворота, большая часть которых подвешена в воздухе. Сама балка оснащается П-образным профилем, внутри которой ступеньки. Внутри этой балки осуществляет движение ролик. Так, вся образующаяся нагрузка от передвижения полотна откатных ворот направляется на балку через ролики. Консольные откатные ворота также подразделяются по месту расположения: вверху, посередине, снизу.

Что касается подвесных, то здесь также имеется балка. Но ее упор осуществляется на два столба, которые установлены в проеме своими руками. Эта балка имеет особое строение. Ее края загнуты внутрь. Внутри балки устанавливаются ролики, по которым осуществляется передвижение откатных ворот.

Если говорить за откатные конструкции по рельсе, то внизу консольной створки крепится ролик, который при открывании двигается по направляющей балке, располагающейся в основании. Данный тип откатных ворот самый простой в изготовлении. Однако если говорить за минус откатной створки, то он сводится к тому, что в рельсе может скапливаться мусор, листва и набиваться снег. Все это будет затруднять процесс передвижения откатных ворот.

На чем остановить выбор

Какой тип откатных ворот лучше трудно сказать однозначно. Однако стоит их разделить по некоторым критериям. Если вы хотите большую надежность, то стоит отдать предпочтенье подвесным откатным воротам. Данная система имеет продолжительный срок эксплуатации. Плюс ко всему, они очень просты в использовании. Их эксплуатационный срок может достигать до нескольких десятков лет. Однако они имеют один недостаток - имеющаяся балка создает ограничения по высоте, въезжающей машине к вам во двор.

Важно! Сегодня существует одно оригинальное решение, которое нивелирует этот недостаток. Так, при открытых откатных воротах перемычка над въездом попросту снимается, а потом одевается по необходимости. Особенно это эффективно, если время от времени к вам заезжает крупногабаритный транспорт.

Если смотреть на вопрос со стороны цены, то откатные ворота по рельсе самые доступные и дешевые. Вам необходимо заложить в направляющую, сварить дверное полотно и снизу закрепить колесико. Ну и самая дорогая конструкция - консольная. Она очень трудная в исполнении. Однако в ее сторону имеется большое количество положительных сторон, перечислим некоторые:

Очень проста в эксплуатации.
Можно автоматизировать процесс открывания.
Никакие природные явления не выведут из строя систему, разве что у вас в поселке будет ураган.

Что необходимо продумать заранее

Итак, прежде всего следует понять, возможно ли в вашем случае установить именно откатные консольные ворота своими руками. Ведь в некоторых ситуациях это вообще невозможно. Итак, прежде всего следует подумать о таких нюансах и моментах:

Возле откатных ворот вдоль забора должно быть достаточно свободного места как минимум в 1,5 раза. Причина в том, что консольная откатная конструкция имеет не только полотно, закрывающее проем, но и особую конструкцию, которая имеет размер приблизительно в половину всего проема. За счет этого работа всей системы будет проходить исправно.
Вдоль забора от ворот должен быть свободный прямой участок, так как откатные ворота двигаются только по прямой.
Рельеф всей площади основания должен быть ровным. Ничто не должно препятствовать свободному передвижению консольной створке ворот.
В сторону, куда откатываются ворота не должна присутствовать калитка. Она должна быть с противоположной стороны. Плюс ко всему, исключите высокие пороги, чтобы даже пожилым не составляло труда перешагивать его.
Не рекомендуется использовать откатные ворота в качестве калитки одновременно. Почему? Дело в том, что любой механизм рассчитан на определенное количество циклов. А если при каждом удобном случае открывать откатные ворота, да еще и не полностью, они могут прослужить вам меньше заявленного времени.

Если по всем этим параметрам у вас все проходит, то можно приступать к выполнению расчетов. Также можно подготовить ворота своими руками чертежи, схемы и эскизы конструкции. Наличье этого значительно упростит выполнение поставленной задачи.

Делаем правильные расчеты

Итак, прежде всего следует произвести правильные расчеты, без них никуда. Если проигнорировать этот этап, то вряд ли ваш проект закончится с успехом. Итак, процесс расчет обязательно включает следующее:

Высота и ширина проема.
Противовес.
Общий вес всех элементов откатного полотна.
Изготовление схемы или чертежа.

При расчете высоты и ширины полотна откатных ворот необходимо учитывать и современный рынок. Например, если необходимо нарастить профиль, то здесь никаких проблем не будет. Но если необходимо раскроить лист профнастила, то здесь возникают определенные затруднения. Плюс ко всему, конечный результат с раскроенным листом профнастила будет не очень красивым.

Также учитывается и вес всей откатной конструкции. Если этого не сделать, то сложно будет подобрать соответствующий механизм открывания ворот. Ведь ролики и другой механизм должен справляться со всей нагрузкой на протяжении всего эксплуатационного срока.

Важно! Если по схеме полотно откатных ворот будет большим, то обязательно учитывается ветровая нагрузка. Поэтому вам следует оценить особенность ветров в вашей местности. Но в любом случае необходимо в конструкцию откатного каркаса ворот задать небольшой запас прочности.

Итак, проще всего - получить готовый эскиз от специализированной компании. Но в этом случае вам придется попрощаться с энной суммой денег. Но при желании такие расчеты делаются своими руками без привлечения специалистов в этом профиле. Далее приводим вычисления, которые касаются консольных ворот.

Высота и ширина проема

Так, ширина консольной створки ворот будет равна ширине проема, минимальному расстоянию между центрами кареток, технологическим отступам закрытия/открытия. В любом случае в конечном счете консольная створка должна быть большей от габаритов проема, чтобы она перекрывали все возможные щели и зазоры.

Противовес

Вот это один из важных моментов. Чтобы консольные ворота имели уравновешенность обязательно сооружается противовес. Наличье противовеса будет содействовать тому, чтобы на каретки приходилась равномерная нагрузка. Поэтому логично предположить, что противовес будет большим.

В любом случае размер противовеса не должен быть меньше чем на 40 процентов от ширины ворот. В идеале, когда противовес имеет 50 процентов ширины консольной створки. Так, если консольная створка имеет 4000 мм, значит, противовес должен иметь 2000 мм.

Вес

Для вычисления этих показателей, заранее следует определить из какого материала будут делаться откатные ворота. Например, профнастил имеет 4 кг/м 2 . Что касается стали, то лист, толщиной в 2 мм имеет 17 кг/м 2 . Так, если учесть все детали и элементы, то вес всей консольной створки вместе с каркасом может достигать до 200 кг.

Если вы уже определились с этими данными, то вы сможете правильно подобрать балку, механизм, ролики и тому подобное. Например, если ворота имеют вес в 300 кг, то балка может иметь толщина 3,5 при габаритах 9×5 см. В любом случае требуется запас прочности.

Прочность фурнитуры

Если вы не рассчитаете возможную нагрузку на фурнитуру, то все может закончиться быстрым выходом ее из строя. Итак, для откатных ворот необходимо приобрести следующую фурнитуру:

Ролики.
Поддерживающая шина.
Улавливатели.

Как исключить вероятность негативных последствий от воздействия ветровой нагрузки? В этом случае необходимо отталкиваться от таких параметров: ветровая нагрузка в 12 м/с составляет до 90 кг/м 2 . Вся эта масса равномерно распределяется по всем откатным воротам. Более того, выбранная фурнитура должна также иметь запас прочности, чтобы при сильном ветре она не дала сбой в работе. Так, учитываете боковой момент в 100 кг/м 2 . Его следует умножить на 8 кг/м 2 . В результате получится 800 кг/м 2 . На каждый опорный элемент будет приходиться нагрузка до 180 кг и это немного. Итак, выбранный вами ролик или другая фурнитура должна иметь запас прочности и быть мощнее от заявленной массы полотна минимум на 30 процентов. Но помните, это никак не будет влиять на срок эксплуатации. Данный параметр непосредственно зависит от расстояния между центрами кареток.

Другие расчеты

Не менее важно убедиться в качестве рейки откатных ворот. Также опоры под роликовый механизм должны справиться со всеми нагрузками. Следует заранее рассчитать, какое количество анкеров будет использоваться для крепления. На столбах опоры должны быть правильно рассчитаны закладные. Что касается обустройства фундамента, то его стоимость может занимать около 40 процентов от всего бюджета по изготовлению консольных ворот.

Какие комплектующие выбрать

Как уже говорилось, выбор комплектующих будет зависеть от веса, ширины и высоты откатных ворот. Стоит выделить несколько хороших компаний, которые действительно производят качественные комплектующие для изготовления и установки консольных ворот:

Flatelli Comunello и Combi Arialdo - итальянский бренд.
Doorhan и Ролтэк - отечественный бренд.
Alutech - из соседней Беларуси.

Так, допустим, в вашем случае будет использоваться рельса, имеющая длину в 6 метром. Как сделать правильный выбор комплектующих к ней? Для этого следует учесть длину ворот и добавить к этому 40 процентов. Еще продумываются возможные нагрузки и учитывается длина самой балки. Итак, если в вашем случае проем имеет ширину 4 метра, то выполняете такое действие: 4 м + 40% = 5,6 метров. Отталкиваясь от этого, вам стоит купить набор с балкой в 6 метров.

Последовательность монтажа откатных ворот

Итак, теперь предлагаем вам рассмотреть всю последовательность монтажа консольных ворот своими руками. Сразу отметим, что сложный этап - создание чертежа ворот. В остальном вся работа выглядит следующим образом:

Заливка фундамента.
Прокладка электричества, если планируется сделать процесс открывания откатных ворот автоматическим.
Установка ворот своими руками.
Монтаж ответного столба.
Монтаж автоматики.
Проверка работы.

Итак, теперь шаг за шагом, вкратце ознакомимся с технологическим процессом. Но сперва определим список необходимых инструментов, которые пригодятся при изготовлении консольных ворот:

Сварочный аппарат. Без него никак не обойтись, ведь каркас преимущественно изготавливается их профильной трубы. Лучше использовать инверторную модель, так как такой сварочный агрегат обеспечит прекрасный сварочный шов.
Воздушный компрессор. Он поможет вам сделать качественную покраску уже готовых консольных створок. Краска будет ложиться на поверхность равномерным слоем.
Болгарка.
Отрезные диски на болгарку.
Шлифовальные диски на болгарку.
Молоток.
Дрель.
Строительный уровень.
Зажимы.
Струбцины.
Рулетка.
Маркер и прочее.

Итак, при наличье всего этого инструмента и необходимого материала можно сделать ворота своими руками по чертежам, фото и видео. Поэтому будьте предельно внимательными к ним, а также к просмотру подготовленного видеоматериала в этой статье.

Делаем фундамент

Прежде всего изготавливается фундамент. Для этого выполняется разметка будущей ямы. Так, отмеряете на участке расстояние, которое в 1/2 равно ширине проема. От ворот в сторону участка, ширины ямы будет равна приблизительно 500 мм. В качестве столбов опоры можно использовать опорные столбы от уже имеющегося забора. Если такой возможности нет, то обязательно устанавливается ответный столб. Для его установки выкапываете яму напротив проема.

В процессе изготовления фундамента также побеспокойтесь о прокладке электрического кабеля. Его можно уложить в специальный рукав или трубу, которая заливается в бетон. Это необходимо делать в том случае, если будет использоваться система автоматики.

Что касается глубины фундамента под консольные ворота, то она должна быть глубже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Как следствие, глубина будет в районе 2000 мм. Далее вам следует взять швеллер, из которого будет изготавливаться закладная. Его укладка должна выполняться так, чтобы он как можно плотнее прилегал к столбу опоры. Направление швеллера должно идеально совпадать с будущим ходом створки. Плюс ко всему, швеллер необходимо выложить строго по уровню.

На следующем этапе осуществляется заливка фундамента. Бетон должен незначительно скрыть закладной элемент. После заливки должно пройти как минимум шесть дней. Как только бетон застыл, можно приступать к следующему процессу - установка ворот своими руками.

Существует еще несколько способов того, как обустроить фундамент под консольные ворота. Так, существует технология свайно-монолитного фундамента. Для этого в почву вам следует вкапать два армированных столба. Между собой они соединяются при помощи швеллера.

Важно! Данный способ не требует большого количества бетона. Как следствие он считается менее трудоемким и менее затратным. Также необходимо меньшее время на ожидания его высыхания.

Под каждый армированный столб вынимается грунт при помощи садового бура. Диаметр одного столба может достигать до 300 мм. Эти отверстия располагаются как можно ближе к забору. Более того, между ними должна быть траншея, которая заполняется бетоном.

Другой способ закладки фундамента сводится к тому, чтобы забить свайно-винтовой фундамент. Это наиболее простое решение, ведь не следует проводить земляные работы. Также исключается процесс бетонирования. Вся суть работы в том, что сваи закручиваются в почву. Предварительно их следует обработать эпоксидной смолой, чтобы исключить образование коррозии.

Каркас ворот

На следующем этапе, пока залитый фундамент сохнет, можно приступить к свариванию каркаса откатных ворот. За основу можно использовать уже готовые чертежи ворот. Сварить консольную створку можно из профильной трубы. Это прекрасное решение, ведь дальнейшая их облицовка не будет создавать никаких затруднений.

Итак, для сваривания каркаса откатных ворот, вам необходимо нарезать все элементы соответствующих размеров. Выкладываете их на ровной поверхности. Сперва рекомендуется сваркой нанести прихватки, чтобы была возможность проверить диагональ и ровность всей откатной конструкции каркаса. Если все отлично, то каждый шов тщательно обвариваете. После этого сварочные швы следует отшлифовать болгаркой со специальным шлифовальным кругом. Перед их установкой, можно обработать каркас антикоррозийным составом своими руками.

Установка ворот

Следующий этап - монтаж откатных ворот своими руками. Сперва выполняете разметку. Вам необходимо натянуть шнурок, который будет обозначать направление движение консольной створки. Далее выполняется крепление регулировочных площадок. После, определите крайние положения роликовых опор. От края проема следует отступить 150 мм вдоль закладного элемента. Проводите для первой тележки касательную. Чтобы определить положение второй тележки, то от общей длины откатных ворот отнимаете 100 мм по плоскости закладного элемента.

Сделав все вычисления и измерения, выполняется установка откатных ворот своими руками. Сваркой привариваете к второй тележки регулировочные площадки. После этого консольная створка вкатывается в проем. Сразу регулируете ее по уровню и по всем положениям. Если все четко, то осуществляется заключительное крепление.

Так, этот процесс выглядит следующим образом:

С роликов аккуратно снимаете откатные ворота.
Также следует снять с регулировочных площадок и тележки.
Теперь привариваете к закладному элементу площадки.
На них фиксируете роликовую тележку.
После этого на тележке полностью задвигаете ворота, то есть приводите и в закрытое положение.
Чтобы произвести окончательную регулировку, используете гаечный ключ. Все подгоняется четко по размеру.

Кроме всего прочего, вам необходимо проконтролировать, чтобы крепление тележки было выполнено правильно. Для этого внутри несущего профиля в месте крепления к площадке следует послабить гайки, расположенные сверху. После этого, ворота необходимо несколько раз подряд открыть, а потом закрыть. Если во время этих испытаний вы обнаружили что откатные ворота двигаются сравнительно свободно, то гайки следует затянуть обратно. Если же с трудом, то это признак наличья перекоса в перпендикулярной плоскости к движению откатных ворот.

Выполнив полную регулировку консольных ворот, можно приступать к монтажу ролика концевого. Его установка выполняется внутри несущего профиля. Крепление происходит посредством специальных крепежных болтов. После этого крышка к профилю ворот приваривается.

Совет! Некоторые это крепление делают при помощи болтов. Но учитывая нагрузки, лучше все приварить.

Здесь стоит учесть еще один важный нюанс. В период снегопада внутрь несущего профиля может набиваться снег. Как следствие, это будет препятствовать нормальному передвижению откатных ворот. Чтобы подобное не случилось в вашем случае, рекомендуется с внутренней стороны откатных ворот приварить заглушки несущего профиля.

При установке ворот своими руками также выполняется крепление фиксатора и роликов. Ролики обязательно должны захватывать верх полотна откатных ворот. Кронштейны, в свою очередь, направляются в сторону столбов опоры.

Еще один элемент - уловитель. Устанавливается он снизу. Его наличье позволяет уменьшить нагрузку на роликовые тележки, когда ворота полностью закрыты. Чтобы выполнить правильную установку уловителя своими руками, консольные ворота полностью закрываете и так определяете их месторасположение. Также монтируется и верхний уловитель.

Обшивка и покраска консольных ворот

Заключительный этап работ сводится к тому, чтобы покрасить каркас ворот. Для этого используется специальная краска, способная справляться с прямыми ультрафиолетовыми лучами и резкими скачками температуры. Цвет выбирается по цвету облицовки, например, профнастила или по цвету забора. Перед нанесением слоем краски, вам необходимо убедиться в том, что на всей поверхности отсутствуют зазубрены и другие торчащие элементы, которые будут портить весь внешний вид. После шлифовки, поверхность обрабатываете ацетоном, с целью обезжиривания. Далее наносится слой грунтовки. Намного проще наносить краску пульверизатором. Это исключит образование потеков и тому подобное. Покраска осуществляется в два слоя.

Далее выполняется облицовка откатных ворот. Один из доступных материалов - профнастил. Его крепление можно осуществлять при помощи заклепок. Некоторые используют саморезы по металлу. Монтаж листов выполняется внахлест на одну или две волны своими руками.

Установка фурнитуры

Также необходимо установить замок своими руками, если он предполагается. Замок врезается в профильную трубу. Чтобы защитить его от прямого попадания дождя и других осадков, для замка можно сварить защитный кожух.

Установка автоматики

Если вы решили установить автоматику на откатные ворота своими руками, то крайне важно сделать правильный выбор системы автоматики. Она должна быть устойчивой к негативному воздействию окружающей среды. Что касается ее выбора, то обязательно учитывайте следующие параметры:

Мощность двигателя. Он должен иметь небольшой запас по мощности. Опять же, мощность двигателя выбирается исходя из общей массы консольных ворот. А если в вашей местности крепкие морозы, то двигатель, тем более должен справляться с такими нагрузками.
Из чего изготовлена шестерня в редукторе. Самый надежный материал - металл. Он прекрасно справляется со всеми воздействиями окружающей среды.
Способ или тип выключателя. Если перед вами металлический концевой выключатель, то будьте готовы к тому, что при морозах он может давать сбои в работе. Поэтому предпочтение следует отдавать магнитным аналогам.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности изготовления откатных ворот своими руками. Как видно, здесь существует большое количество нюансов, которые крайне важно учитывать. Мы надеемся, что этот материал был полезным для вас и получили предостаточно пищи для размышления. Чтобы закрепить и усвоить весь изложенный материал, предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала по изготовлению ворот откатных своими руками.